Прошивка версии 2.0.3 принесет в Canon 5D Mark II съемку HD видео на 24 кадрах в секунду

По материалам статьи Бэрри Эндерсона (Barry Andersson)

Недавно компания Canon объявила о выходе нового программного обновления для камеры 5D Mark III (версия 1.2.1).

Потрясающим нововведением стал вывод чистого видеосигнала через HDMI-выход камеры, что позволит записывать сигнал на внешний рекордер.

Под чистым HDMI-выводом подразумевается отсутствие каких-либо меню или маркеров на картинке, благодаря чему она может быть записана и использована для видеомонтажа.

Для двух предыдущих моих проектов я выбрал внешний рекордер Atomos Ninja 2, который работал всё это время как часы. HDMI-поток поступал напрямую на рекордер и записывался на SSD-диск. Если преимущественно вы используете DSLR-камеры, то SSD-диски могут показаться вам в новинку. Они представляют собой flash-накопители размером примерно с iPhone. 

Если вы собираетесь поработать с SSD-дисками в первый раз, то вам нужно кое-что знать о них. Для подключения этих дисков к компьютеру вам понадобится адаптер или специальное устройство. Есть два варианта, которые мне очень нравятся.

Адаптер Seagate Goflex SSD

Это 25-долларовый адаптер, подключающийся напрямую к любому SSD-диску. Он чрезвычайно прост в обращении и незаменим «в поле». Он держится только на дисковом разъеме, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не повредить диск, случайно надавив свыше меры на место соединения.

Voyager Q Drive Dock 

Я не могу обойтись без этого устройства. Оно позволяет легко менять 3,5″ и 2,5″ диски, просто вставляя и вынимая их из него. SSD-диски устанавливаются непосредственно в слот на верхней панели устройства. В зависимости от ситуации вы можете воспользоваться либо портом USB 3.0, либо Firewire 800.

Чтобы начать пользоваться чистым HDMI-выводом, необходимо проверить некоторые новые настройки 5D Mark III.

Перво-наперво убедитесь, что вы обновили прошивку камеры. Если вы её арендуете, проверьте версию прошивки – она должна быть 1.2.1 или выше.

Перейдите в последнее меню, где под пунктом “Movie shoot.Btn» должна появиться опция “HDMI output + LCD No mirroring».

Выберите эту опцию, после чего камера попросит выбрать, желаете ли вы, чтобы картинка была чистой (Mirroring) или с дополнительной информацией (No mirroring). При выборе значения «Mirroring» HDMI-сигнал с камеры будет идти без каких-либо меню и любых других меток.

Теперь вы должны увидеть, что параметр «HDMI output + LCD» установлен в значение «Mirroring».

Перед тем как вы сможете подключить внешний рекордер и начать управлять им, вам всё еще нужно выполнить пару настроек. На последней странице меню воспроизведения вы можете увидеть новую опцию «Ctrl over HDMI». Вам нужно установить её в значение “Enable» (активировать). Это позволит запускать запись на внешнем рекордере синхронно с нажатием кнопки записи на камере.

Далее переходим на вторую страницу меню, которое я называю «ключевым», и находим новую опцию “HDMI frame rate».

Открыв её, мы увидим три значения: AUTO, 24p и 60i. В большинстве случаев значение AUTO будет работать хорошо. 

Теперь всё готово к подключению вашего рекордера Atomos Ninja 2. Полагаю, вы еще ни разу не пользовались им, поэтому вот краткая инструкция к тому, как быстро приступить к съемкам с его помощью.

Подключение Atomos Ninja 2 к камере

Сначала вы должны установить ваш SSD-диск в один из специальных контейнеров перед тем, как вставить получившуюся конструкцию в Ninja. SSD-диски довольно узкие, из-за чего могут вставляться в устройство неплотно.

Вы заметите небольшой паз на боку SSD-контейнера и соответствующий выступ на одной стороне Atomos Ninja. Это предотвратит неправильную установку и подключение SSD-диска. 

В меню Atomos Ninja 2 присутствует опция, которая позволяет настроить источник сигнала и триггер записи. Данная опция указывает устройству, с какого входа брать сигнал, а также протокол передачи управляющих сигналов с камеры.

Следующим шагом, который необходимо будет вам сделать, это установить кадровую частоту записываемого видео. Текущее значение вы можете видеть в верхнем левом углу экрана. Если параметры камеры и рекордера настроены корректно, то кадровая частота будет отображаться белым шрифтом. 

В противном случае она станет серой, что не позволит вам начать запись. Чтобы исправить положение, проверьте корректность установленной кадровой частоты на камере.

В дополнение к записи на Ninja 2 я рекомендую использовать карты CF на камере. Таким образом данные будут сохраняться одновременно на двух разных физических устройствах.

Это прекрасное решение, когда у вас поблизости нет DIT-системы или объемного хранилища, и до конца дня у вас не будет шанса сбросить материал с карт. У вас всегда будет две копии отснятых футажей.

Резервирование данных избавляет вас от головной боли за их сохранность при случайном выходе из строя либо карты памяти, либо диска.

Итак, двинемся дальше, нажмем кнопку записи и проверим, корректно ли работает камера и Ninja 2. В режиме записи на экране Ninja 2 появляются две красные полосы – сверху и снизу, – благодаря которым можно быстро понять, идёт запись или нет.

 

С этого момента вы можете приступить к съемкам с использованием Ninja 2. Atomos Ninja 2 не поддерживает захват аудиосигнала из HMDI-потока. Для этого вам будет необходимо завести звук на рекордер отдельно.

Если же такой возможности нет, вы всегда сможете синхронизировать звук с видеоизображением на этапе постпродакшн. Большинство монтажеров для этого использует программное обеспечение Plural Eyes. Хотя и этот способ имеет одну особенность.

Так как аудиопотока нет, то плагину Plural Eyes попросту не с чем работать, чтобы синхронизировать клипы.

Здесь возможен небольшой трюк. Если вы пишете и на камеру, и на внешний рекордер, то можете использовать Plural Eyes для синхронизации звука по видеофайлам с камеры. Так как клипы будут иметь одинаковую продолжительность, вы просто подтягиваете дубли в FCP и отключаете видеослой у клипов с карты памяти. Таким образом вы сможете быстро синхронизировать аудио- и видеофайлы.

Бонус

Возможно, вы не еще не чувствуете необходимости во внешнем рекордере. Даже если так, новая прошивка будет иметь массу преимуществ для вас. Вывод чистого изображения с HDMI-выхода камеры позволит одновременно мониторить изображение на внешнем дисплее и на LCD-мониторе камеры.

То есть необходимость в покупке двух мониторов отпадает! Если режиссеру или клиенту необходимо видеть изображение в процессе съемки, вы можете направить видеопоток на их монитор, а сами работать с LCD-дисплеем камеры.

Это сэкономит весомую сумму, если вы не желаете тратиться на второй монитор.

Изображения любезно предоставлены Бэрри Эндерсоном (Barry Andersson)

Видеосъемка на Canon 5d mark2

Решил собрать в одной записи все накопленные за 3 года наблюдения по особенностям видеосъемки у этого фотоаппарата. Canon 5d mark2 с объективом 24-105 f/4 L IS и микрофоном Rode SVM

Какое-то время после начала продаж устройство обладало крайне ограниченным функционалом в видео.  Никаких ручных выдержки, диафрагмы, исо. Заблокировать экспозицию на время съемки кадра можно было только поймав нужную яркость, водя туда сюда объективом и нажав кнопку блокировки. Дабы получить хотя-бы контроль диафрагмы, люди использовали объективы Никон через переходники. ( 2 июня 2009г прошивка 1.1.0 добавила контроль диафрагмы, исо и выдержки при съемке видео.)

Есть еще один хитрый ход со стороны производителя: аппарат снимает 1920х1080 30 к/с и звук 44100, что не особо соответствует принятым стандартам кино и телевидения. В данном случае надо 29.97к/с

 и 48000 и мы получим хотя бы нормальный NTSC

При съемке в 1920х1080 и 640х480, в записанных файлах используется цветовое пространство, используемое обычно для SD видео — Rec. 601     http://en.wikipedia.org/wiki/Rec._601  Это причина, почему первое время у файлов с 5д2 многие видео-плееры и монтажные программы обрезали 0-255 диапазон до 16-235

(16 марта 2010г прошивка 2.0.3 добавляет NTSC 29.97 к/с,  PAL 25.00 к/с и еще  23.976 к/с. Также добавлена ручная регулировка уровня микрофона (64 уровня), гистограмму для видео в ручном режиме, режимы Tv и Av и изменение частоты для звука с 44.1 кГц на 48 кГц. )Не прошло и двух лет, что называется.

В принципе это было не особо страшно, монтажка (премьер от адоб в моем случае) нормально делала из этого NTSC, единственная серьезная проблема возникала при синхронизации звука с внешним рекордером.

Внешний аудиорекордер пришлось достаточно часто использовать для подстраховки из-за неудовлетворительных характеристик звукового тракта фотоаппарата.

По прошествии времени думается, что в проблемах синхронизации я сам был виноват, насколько помню в рекордере и проекте премьера выставлял 48000, ну а фотик писал 44100. Скорее всего, выстави на рекордере те же 44100 все бы получилось без плясок.

Чуть подробнее про аудио тракт фотоаппарата. В тушке есть встроенный моно микрофон и разъем стереоджек 3.5 для внешнего. Звук со встроенного ужасен совсем, а с внешнего в принципе терпимо, но есть нюансы:В более или менее тихой обстановке АРУЗ задирает усиление сигнала, до уровней, когда фоновое шипение тракта становится сравнимо с записываемым звуком.

Это в принципе можно несколько приглушить в монтажке. Вторая проблема посерьезней — громкие звуки. Аудиосхема аппарата периодически неадекватно на них реагирует и уходит в странный клиппинг. Вот пример.Происходит обрезание сигнала на уровне примерно -6дБ Зачем? До этого я не сталкивался со свукозаписывающей аппаратурой, поступающей подобным образом. Обычно используется весь диапазон. Здесь в результате в этих местах звук очень неприятно искажен.В частности для подмены такого испорченного звука использовался автономный аудиорекордер.Edirol R-09Кстати аудиорекордер тоже может при высоком уровне сигнала обрезать уровень, но делает это по достижении 0дБ и на слух эти места вполне ничего. Несмотря на то, что я обычно настраивал чувствительность рекордера с запасом на всякий случай, случалось всякое, но даже такие места с клиппингом в отличие от фотика можно использовать. Пример перегруза на рекордере Edirol R-09В завершение разбора аудиотракта покажу еще одну одну вещь, на которую когда-то обратил внимание. Кстати на ней еще видно, что фотик при желании вполне может писать уровни до 0дБЕсли приглядеться, каналы записаны со смещением от центров так сказать, причем уровень смещения у каждого различен. На звуке это в принципе отражается не сильно, просто в целом еще одно свидетельство, что аудиотракт здесь реализован прямо по рецепту грузинского блюда «жричтодали». Так-же после появления прошивки с возможностью регулировки уровня звука, стало возможным использование рекордера вместо микрофона. Несмотря на то, что тракт фотоаппарата портит звук по любому, возможно это самый удобный и в принципе приемлемый по качеству вариант , который можно использовать. К входу для микрофона подсоединяется линейный выход рекордера, в фотоаппарате усиление на минимум и в рекордере выходной уровень подбирается, чтобы на записанном видеофайле не было клиппинга на громких звуках. Изображение.Как ни пытались инженеры кэнон  испохабить изначальную картинку фотоаппарата, им это удалось не до конца. Картинка в принципе схожа с фотографиями, которые делает аппарат, но так-же есть масса «но». Во-первых конечная детализация в режиме 1920х1080 явно не дотягивает и составляет около 1400х800.

Снимок тестовой миры — http://img-fotki.yandex.ru/get/5907/4665381.11/0_6a0f6_a9e642f7_orig

Запись в цветовом пространстве 4:2:0 сильно ограничивает возможности последующей цветокоррекции. Практически всегда после цветокоррекции подобного материала, можно понять, что исходник был 8бит. Впрочем всякие 4:2:2 и даже некомпресс здесь помогут не сильно, разве что артефакты компрессии пропадут. Для серьезной работы с цветом все-же исходник нужен РАВ.

Здесь остается изначально при съемке максимально попасть как минимум в баланс белого, а также прочие настройки картинки при записи делать с полным пониманием того, что и как с изображением будет делаться в дальнейшем.Для тонкой настройки изображении, в камере есть несколько заводских профилей и 3 места для пользовательских.

Профили оказывают очень существенное влияние на записываемое изображение, в первую очередь на цвет и контраст.  Сравнительная картинка как профилей от производителя, так и сделанных различными энтузиастами с их названиями.Полноразмер — http://img-fotki.yandex.ru/get/3805/nt9m.b/0_3b022_946e908d_origСТАНДАРТ — МОНОХРОМНОЕ зашиты в камеру. В них и в любых других можно более менее оперативно менять четкость, контраст, насыщенность и оттенок.Профили GENESIS PANA — SUPERFLAT01 созданы различными энтузиастами в экспериментах, как в поисках наиболее оптимального рабочего процесса по последующей обработке материала так и в прочих целях.Профили NOSTALGIA — P-SNAPSHOT сделаны фирмой CANON и валяются где-то на их сайте.Так-же на просторах интернетов можно и помимо представленных найти массу прочих профилей, а так-же сделать самому, взяв за основу любой, не защищенный от копирования в программе PICTURE STYLE EDITOR.Думаю стоит рассказать о некоторых нюансах в цветопередаче камеры. Главным образом только один момент периодически бросался мне в глаза: очень любит эта камера превращать порой голубой/синий в фиолетовыйПример съемки какой-то гирлянды.В оригинале там нет и намека на фиолетовый, вся эта штука светит синим, а на изображении масса фиолетовых участков. Причем обратил я на это внимание очень давно, когда сравнивал цветопередачу камеры sony2100 и фотоаппарата canon 5D Снял и тем и другим кучку разноцветных жестяных банок с чаем. К сожалению сохранился только снимок с видеокамерыБанку LADY GREY canon 5d тогда увел в фиолет, и эта история продолжается, как видно и в последующих моделях.Один из самых известных и неприятных дефектов на записанном видео — эффект «муара» Оригинал — http://img-fotki.yandex.ru/get/4114/nt9m.9/0_37627_ae397bf9_origЦветная  рябь в верхней части кадра — это оно.Кэнон никогда не рассказывал как именно берется сигнал с матрицы, но очень похоже на то, что в видеорежиме пикселы считываются с примерно схожим прореживанием. Благо технология КМОП позволяет в отличие от ПЗС считывать их выборочно.Вообще в фотоаппарате перед матрицей есть АА фильтр, который препятствует появлению муара. На прмере этого слайда от Никон можно посмотреть как он работает.В обычном АА фильтре, луч света, который должен был попасть на единичный пиксель разделяется на группу 2х2 В случае прореживания пикселов в видеорежиме такого разделения уже недостаточно, в результате муар на сетках, деревяшках, клетчатых пиджаках и много где еще.

Видео жмется кодеком h264 с потоком около 50мбит в режиме 1920х1080 Несмотря на столь внушительную цифру результат далеко не всегда хорош. Кстати кодек использется упрощенный (baseline) и без использования CABAC (http://ru.wikipedia.org/wiki/CABAC) При обилии деталей в кадре (скажем много зелени, растительности в фокусе) качество картинки падает весьма заметно. Такая же картина наблюдается с увеличением шума при съемке на повышенных значениях исо. 

Размер матрицы здесь превышает массово используемый в кино super35 около двух раз по площади и такой кинокадр называется VistaVision http://en.wikipedia.org/wiki/VistaVision Для получения сравнимой DOF (http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field) с super35 на одном фокусном, необходимо прикрыть диафрагму на один стоп.

Рабочий отрезок EOS позволяет подсоединять очень много различных объективов от других систем, в том числе и советские м42 через соответствующие переходники.Пример изображения с объективом Юпитер-37 или Гелиос-40, уже не помню.Исо. Приемлемым диапазоном по уровню шума можно считать до 2000 включительно. До 1250 так вообще хорошо.

Еще один интересный момент, шум растет не линейно с увеличением исо, а иногда даже уменьшается.Попытка отобразить как шумит каждое значение исо в видео режиме для сравнения.Отсюда можно сделать вывод, что для наиболее чистой картинки следует придерживаться по возможности значений 320, 640, 1250, но в принципе и то что между ними не критично, просто интересный факт.

 В видео совсем нет шумодава, благодаря этому насыщенный цвет сохраняется вплоть до предельных значений исо. Серьезный шум начинается с исо 3200, но значительно ранее этого значения мы столкнемся еще с одним занимательным эффектом. Сейчас у меня под рукой только эта картинка, в принципе ее достаточно.

Итак, начиная с исо 5000 в режиме D+ и с исо 2500 в обычном режиме правая часть записанного видео у нас подозрительно зеленеет. Этот эффект проявляется тем больше, чем ниже цветовая температура ББ.

Режим D+ , я его еще не упоминал, позволяет получить + 1 стоп в светах, за счет того, что фактически съемка в этом режиме происходит, скажем если выставлено исо 2500, то снимает на 1250 а потом программно правит экспозицию. Отсюда и зелень в этом режиме появляется на стоп позже.

Но этот режим очень заметно прибавляет шумов даже на достаточно низких значениях исо, оттого использовать его на высоких значениях мягко говоря не рекомендуется.Вот пример съемки в режиме d+ и исо 4000Полноразмер — http://img-fotki.yandex.ru/get/4103/nt9m.8/0_348f3_505216d3_origКстати на этом кадре можно увидеть сразу еще одну вещь, о которой стоит упомянуть — черная точка внутри яркого источника света. Проявляется так-же на высоких исо. Еще на гитаре заметен битый пиксель. Пиксель — единственное из этого набора , что можно исправить, правда для этого придется посетить СЦ, а если хочется устранить в тот же день еще и заплатить 450р (копия москва сц)Пиксель крупным планом

1. Проблема в конце концов была решена разборкой одного из них, извлечением внутренностей и подпайке провода, который другим концом подсоединялся к разъему для подключения аккумуляторов sony F , у меня как раз были 2шт большой емкости. 

Будучи записанным на видео, он превращается в хорошее такое пятно чуть ли не 7х7Стоит еще упомянуть особенность работы некоторых зум-объективов в видеорежиме на примере 24-105 4 LЭтот объектив вообще хорош в качестве штатного, обладает постоянной светосилой 4, стабилизатором и в целом высоким качеством изображения. К сожалению в случае, если в работе необходимо сочетание постоянной светосилы и зума, на этой изначальной ф/4 и придется остановиться. Если отойти от этого значения, то при увеличении фокусного расстояния картинка начнет стремительно темнеть и разница на 24мм и 105мм может достигать более стопа.Пример зуммирования на 4 и 4.5Причина этого эффекта в наличии двух диафрагм в объективе2 — управляемая электронно и 1 — связаная механически с зумом.Стабилизатор у данного объектива очень хорош, а если был бы он еще потише…Эффект «желе» свойственный камерам на КМОП матрицах заметно проявляется только на больших значениях фокусных расстояний. Думаю примерно на 200-300мм уже надо очень аккуратно совершать горизонтальные движения объективом. На штатном 24-105 явно в глаза не бросается.Электропитание. Родного аккумулятора хватает примерно на 1.5 — 2ч съемки. Причем это значение может сильно уменьшится, по замерам потребления электричества фотиком, достаточно просто держать включенным LiveView и потребление составит 0.75-0.8А и при старте записи вырастет лишь до 0.92-0.95А А если даже в режиме LiveView перейти в меню, потребление мигом снизится до 0.25-0.27АВидимо основной потребитель энергии здесь — именно КМОП матрица с обвязкой, в режиме непрерывного считывания выходит около 0.5А потребляет ну и так-же греется. На родные аккумуляторы в то время была очень негуманная цена, решил приобрести китайские. Они без чипа, фотоаппарат не показывает заряд и может вырубится в самый неподходящий момент. Причем в связи с тем, что качество у аккумуляторов оказалось реально китайским, даже какой никакой опыт работы на них, и все равно невозможно рассчитать, когда же камера вырубится. Проработает он на этом аккумуляторе 2 часа или полчаса. Даже если этот аккум пронумерован чтобы не перепутать, вчера и сегодня он может отработать совсем разное время.ИтогЗдесь тоже нет индикации питания, но используемые аккумуляторы sony 970 имеют емкость в 6.6А/ч и проблема такого плана вообще отпала. Их, если весь день скажем снимать, достаточно просто один раз где-то посреди дня поменять и все.Так-же стоит отметить, что при аварийном отключении камеры при работе на китайских аккумуляторах, запись всегда завершалась корректно.

Перегрев. Ни разу не сталкивался за все время с этим у 5д2, хотя в инструкции есть предупреждение, что это возможно, если в качестве карты памяти будет использоваться микродрайв. http://ru.wikipedia.org/wiki/Microdrive

Новая прошивка Magic Lantern добавляет видеосъемку 4K RAW в Canon 5D Mark III

04.04.2017

Одна из лучших первоапрельских шуток оказалось не шуткой. Команда разработчиков Magic Lantern во главе с A1ex’ом, известная своими альтернативными прошивками, расширяющими возможности камер Canon, смогла добавить RAW-видеосъемку формата Super 35mm 4K к функциональности камеры Canon 5D Mark III.

Зеркальная модель 5D Mark III, мягко говоря, уже не новая – с момента её появления минуло пять лет. Тем удивительнее достижение Magic Lantern. Пользователи новой прошивки получат доступ к следующим форматам видеосъемки:

• 1920×960 @50p (попиксельный кроп 1:1, а также полнокадровый биннинг 3×3 пикселя);
• 1920×800 @60p (как предыдущий вариант);
• 1920×1080 @45p и @48p (биннинг 3×3);
• 1920×1920 @24p (квадратный кроп 1:1);
• 3072×1920 @24p (кроп 1:1);
• 3840×1600 @24p (кроп 1:1);
• 4096×2560 @12.5p (кроп 1:1);
• 4096×1440 @25p (кроп 1:1);
• режим LiveView: 5796×3870 @7.4 кадр/с (роллинг шаттер 128 мс).

К видео формата 4К можно отнести режимы 3072×1920@24p, 3840×1600@24p и 4096×1440@25p. Собственно говоря, ни один из них не является «честным» полноценным 4К-видео разрешения 3840×2160 с соотношением сторон 16:9.

Получается более узкий кадр, который условно можно назвать «Super 35 4K».

Сайт EOSHD приводит следующую иллюстрацию, сравнивающие размеры различных форматов на фоне полнокадровой 22-мегапиксельной матрицы Canon 5D Mark III.

Пример видеосъемки в режиме 3.8K, автор Луиджи Баччино (Luigi Baccino):

Сам A1ex, разработчик прошивки, признает, что текущая её версия – пока еще очень сырая и глючная.

Поэтому тем владельцам Canon 5D Mark III, кто использует Magic Lantern в своей повседневной деятельности, возможно, стоит повременить и дождаться выхода более стабильных билдов.

Ну а если вы привыкли тестировать всё новое на себе и горите желанием попробовать видео 4К в исполнении вашей любимой камеры, то на сайте Magic Lantern можно получить углубленную информацию о новой прошивке, а также скачать её последнюю версию.

04.04.2017

Показать больше статей

Как снимать видео в формате RAW с прошивкой Magic Lantern (на примере Canon 600D)

Наверное, многие из вас слышали о том, что в последних прошивках Magic Lantern для зеркалок Canon добавили съемку RAW-видео. Что это и с чем его едят? А главное, как этой вкусностью воспользоваться?

Что такое RAW-видео?
Если вы когда-либо делали снимки в формате RAW, то знаете, что их качество заметно выше фото, снятых в JPEG. В частности, ниже уровень шума, немного выше детализация, лучше динамический диапазон (тени не черные, а небо не белесое), а главное – есть целый простор для дальнейшей обработки и «подгонки» снимка под себя без потери качества.

Так вот с RAW-видео схожая ситуация. Формат RAW позволяет вам вытянуть тени или поправить пересветы, изменить баланс белого и откорректировать экспозицию в целом, убрать шумы с видео. Но главное не это, а то, что видео, снятое в RAW, имеет чертовски высокую детализацию в сравнении с видео со сжатием H.264, которое зеркалки Canon снимают «из коробки».

Почему это происходит? Всё дело в том, что инженеры Canon решили не создавать конкуренцию своим же кинокамерам и сделали видеочасть зеркалок весьма паршивенькой.

Вместо того, чтобы при съемке видео фотоаппарат сканировал изображение полностью, запечатляя каждую деталь, некоторые линии пикселей пропускаются и в результате вы получаете не честные 1080р, а некое подобие – нечто среднее между 720 и 1080p.

Понятное дело, что такое видео выглядит недостаточно качественно и некоторые современные смартфоны (в том числе Samsung Grand Prime, на который я писал обзор) легко обходят зеркалки Canon по детализации.

Как снимать RAW-видео?
Начнем с «облома» — чтобы снимать видео в RAW, нужна быстрая SD-карта, а еще лучше камера с CF-картами (7D, 5D Mark II и другие).

Теперь переходим непосредственно к основной части поста. На зарубежных ресурсах есть немало инструкций по съемке видео в RAW, но с ними не так-то просто разобраться. Например, некоторые программы для «проявки» (конвертации) RAW уже устарели, и появились лучшие аналоги, а некоторые штуки вообще работают криво.

Далее я постараюсь описать самый простой способ начать снимать RAW-видео «здесь и сейчас». Данная инструкция приведена на примере Canon 600D, но также применима как к старым (550D/60D/7D), так и к некоторым новым моделям. Полный список моделей Canon, поддерживаемых съемку видео в RAW, смотрите здесь.

Если вашей камеры нет в списке или она выделена красным цветом, то либо эта модель не поддерживается, либо разработка прошивки еще не завершена.

Установка Magic Lantern
Если вы этого еще не сделали, в первую очередь вам нужно установить прошивку Magic Lantern (далее – ML). Поскольку об этом уже не раз писали на русском, даю ссылку, чтобы не повторяться: http://wiki.magiclantern.fm/ru:install

Установка «ночной сборки»
Итак, вы установили стабильную версию ML, но это еще не всё. Теперь предстоит установить так называемую «ночную сборку» прошивки, поскольку только такие (новые) сборки поддерживают съемку видео в RAW. Для этого сделайте следующее:

1. Перейдите по ссылке https://builds.magiclantern.fm/#/, выберите модель вашей камеры и нажмите Download.
2. По завершении загрузки распакуйте архив в удобное место на компьютере.
3. Вставьте карту памяти с установленной прошивкой ML в кардридер (или подключите камеру шнуром USB к ПК) и удалите с карты папку ML и файл autoexec.bin.
4. Теперь перейдите в папку с распакованными файлами из п. 2 и скопируйте их на карту памяти.
5. Всё, можете отсоединить фотоаппарат или карту памяти от ПК и включить зеркалку. Перед вами предстанет новый интерфейс прошивки.

Активация и настройка RAW-модуля
Прежде чем снимать видео в RAW, необходимо включить соответствующий модуль:

1. Включите зеркалку, перейдите в режим видеосъемки и зайдите в меню ML (по нажатию кнопки «Удалить»). Затем перейдите во вкладку Modules:

1. На этой вкладке включите модуль mlv_rec (просто выберите его и нажмите кнопку SET на зеркалке). Затем выключите и вновь включите зеркалку для активации модуля.

1. Зайдите в меню ML и перейдите на вкладку Movie. Снизу появится новый пункт – RAW video (MLV):

1. Чтобы включить съемку RAW-video, достаточно выделить этот пункт и нажать кнопку SET. Аббревиатура “MLV” (Magic Lantern Video) обозначает специальный формат, в котором записывается RAW-видео.

Переходим к настройке:

1. Чтобы открыть меню настроек RAW-видео, выделите пункт RAW video (MLV) и нажмите кнопку Q (Quick menu).

1. Вы увидите следующее меню:

1. Разберем только интересующие нас вещи:

• Resolution – разрешение видео. Чем выше разрешение, тем лучше детализация. Примечание: на камерах без CF-карт, как то 550/600/60D, RAW-видео можно снимать только в разрешении, близкому к 720p. Однако стоит заметить, что детализация при этом всё равно куда лучше, чем при обычной съемке видео в сжатом формате.
• Aspect Ratio – соотношение сторон. Опять же, на вышеупомянутых камерах не получится нормально снимать в классическом соотношении 16:9, поэтому придется выбирать между 85:1, 2:35:1, 2:67:1 и подобными. Это не так уж плохо, если вы планируете снимать что-то вроде короткометражки (иначе, зачем еще заморачиваться с RAW-видео?). Правда, стоит отметить, что видео снимается методом кропа центрального участка матрицы до определённого соотношения и разрешения, что уменьшает угол обзора объектива.
• Create Directory – создавать отдельную папку для каждого ролика.
• Global Draw – отображение границ кропа и другой полезной информации. Рекомендую установить в положение Allow.
• Frame Skipping – пропуск кадров при съемке. Рекомендую установить в положение “Off”.
• Preview Options – режимы предпросмотра. Выбирайте “Canon”.
• Status When Recording – варианты отображения информации о записи. Вполне достаточно выбрать “Icon”.
• Также включите Fix Black Level и Reserve Card Space. Это сохранит вам нервы на этапе обработки. Остальное рекомендую оставить как есть.

1. Теперь выходим из меню ML. В меню фотоаппарата выбираем режим видео 1080p, 24 кадра в секунду. Нажимаем кнопку записи и экспериментируем. Если у вас, как и у меня, Canon 600D или другая камера с SD-картой, то вы сможете записать не более 10 секунд видео в хорошем качестве (без звука – его придется писать на внешний рекордер). Могу порекомендовать следующие сочетания разрешений и соотношений сторон:

• 1280×544, 2:35:1 – можно записать 9-10 секунд
• 1280×480, 2:67:1 – можно записать до 12 секунд
• 1152×490, 2:35:1 – можно записать до 15 секунд. Также можно попытаться писать короткие (около 5 сек.) видео в разрешении 1536×512 и выше, если очень хочется еще более высокой детализации.

Как вы уже поняли, на дешевые камеры запись видео в RAW – то еще испытание (покупайте лучше 7D). Но если учесть, что длительность одного дубля с одного ракурса обычно не превышает те самые 10 секунд, то жить можно.

«Проявка» (конвертация)
Итак, вы сняли несколько видео в RAW. Что с ними делать дальше? Ведь ни один видеоредактор не может их открыть. В первую очередь, необходимо конвертировать полученные MLV-файлы во что-то удобоваримое. Есть два варианта:

Вариант 1 (с предпросмотром файлов):
Переходим по ссылке и качаем MlRawViewer (прямая ссылка). Там и инструкция есть по горячим клавишам. Распаковываем архив и запускаем mlrawviewer.exe.
Затем выбираем файл, который нужно конвертировать. Откроется окно проигрывателя:

Здесь вы можете просмотреть ваше видео, прежде чем переходить к конвертации. Чтобы проиграть следующее видео в папке нажмите клавишу K, а для перехода к предыдущему – клавишу J.

Для выбора формата конечного видео (DNG или MOV) нажмите на соответствующую иконку или клавишу D, а чтобы начать конвертацию выбранного клипа жмите на «плюсик» или клавишу E.

Примечание: Если вы планируете выполнять дальнейшую обработку в Adobe Camera Raw, Da Vinci Resolve или Adobe Premiere, желательно конвертировать видео в набор изображений в формате DNG. Если же вы просто хотите получить готовый клип, выбирайте формат MOV, но возможности по обработке такого материала будут несколько ограничены.

Вариант 2 (пакетный):
Если у вас много файлов, будет легче воспользоваться программой MLVMystic, которую можно скачать здесь (прямая ссылка).
Скачиваем и распаковываем архив.

Запускаем MLVMystic.exe. Переносим все наши MLV-файлы в окно программы и ставим галочку To DNG. Сверху в Conversion Mode выбираем MLV Convert.

Должно получиться, как на скриншоте:

Далее нажимаем Set Destination, выбираем, куда будут сохраняться конвертированные файлы, и жмем Convert.
По завершении конвертирования программа выдаст соответствующее уведомление.

Обработка
Наконец-то мы добрались до этапа, ради которого это всё затевалось – этапа обработки. Как вы уже, должно быть, заметили, после конвертирования появились папки с сотнями картинок.

Для их обработки нам понадобится Photoshop (рекомендую CS6) и плагин Adobe Camera Raw (далее – ACR), который можно скачать с официального сайта Adobe (например, тут).

Конечно, DNG-файлы можно открыть теми же Adobe Premiere или DaVinci, но об этом в другой раз.

Итак, запускаем Photoshop, открываем на ПК одну из папок с изображениями, выделяем их и бросаем в окно Photoshop. Откроется плагин ACR с кадрами, из которых мы позже соберем видео.

Здесь все предельно просто – выделяем все изображения (вы ведь не хотите, чтобы в разных кадрах видео была разная экспозиция или баланс белого?) и начинаем обработку. Можно выровнять экспозицию, тени, свет, цвет и многое другое.

Для этого нужно лишь двигать ползунки с соответствующими названиями на панели справа.

Закончив работу, снизу окна выбираем цветовой профиль sRGB, выделяем все изображения и жмем Save Images… Далее выбираем папку, куда будут сохраняться изображения, и тип файла – JPG. Качество ставим на максимум. Жмем OK и ждем, пока завершится сохранение.

Установка Magic Lantern на фотоаппараты Canon

Установка Magic Lantern достаточно простая процедура. Для этого вам потребуются компьютер с картридером, чистая флеш карта, подходящая к вашему фотоаппарату, объёмом до 32Gb, ну и конечно же сама камера, с полностью заряженным аккумулятором.

Если же вы не знаете, что такое Magic Lantern, то можете прочитать об этом в моей обзорной статье Прошивка для Canon — Magic lantern. Что это такое?

Итак, с начала нужно проверить версию прошивки вашего фотоаппарата.

Для этого переводим его в ручные настройки с помощью колеса выбора режима. Для EOS 500D, 550D, 600D, 50D это значок “M”, а для EOS 60D и 5D mark II это “B”.

Нажимаем кнопку MENU, выбираем третью пиктограмму с изображением ключа. Смотрим версию прошивки и проверяем подходит ли она.

• Magic Lantern 2.3 работает со следующими версиями прошивок:
• Если у вас другая, то скачиваем нужную и обновляем.

Для этого берём пустую карту памяти от вашего фотоаппарата, форматируем её через меню фотоаппарата с отмеченной галочкой  “Низкоуровнев. формат”. Разжимаем скачанный архив в любую папку на компьютере. Копируем от туда файл с расширением .FIR на карту памяти. Заряжаем полностью аккумулятор, иначе его может не хватить на процесс прошивки.

Вставляем эту карту в фотоаппарат, снова заходим в третью пиктограмму с изображением ключа, выбираем пункт “встроенн. ПО вер. Х.Х.Х” (где Х.Х.Х это номер версии прошивки).

2. Нажимаем кнопку SET и соглашаемся на замену встроенного ПО, нажав OK.

Далее в появившемся окне выбираем файл с прошивкой и снова нажимаем SET. Камера спросит соглашаетесь ли вы обновиться.

• Соглашаемся.

Ждём окончания. Ни в коем случае не выключаем фотоаппарат во время прошивки и не трогаем кнопки управления.

2. Всё, прошивка прошла успешно жмём OK.
3. Теперь нам нужно скачать сам Magic Lantern. Для этого заходим по этой ссылке

жмём кнопочку DOWNLOAD. И соглашаемся с лицензией.

Разжимаем скачанный архив в любую папку на компьютере. И копируем всё её содержимое, кроме файлов инструкции, на карту памяти от вашего фотоаппарата (хотя можно скопировать только папку ML, autoexec.bin и файл с названием вашего фотоаппарата). Далее опять выбираем ручные настройки колёсиком выбора режимов.

Выбираем пиктограмму ключика с тремя точками и нажимаем на пункт “встроенн. ПО вер. Х.Х.Х”

• Соглашаемся с заменой прошивки.

Через несколько секунд видим такое сообщение, которое указывает на то, что Magic Lantern успешно установлен. Теперь нужно выключить на 5-10 секунд камеру и снова включить её. Всё, теперь можно пользоваться дополнительными возможностями

Эту процедуру нужно поделать со всеми вашими карточками памяти, скидывая на них прошивку и прошивая камеру через пункт “встроенн. ПО вер. Х.Х.Х”.

Для удаления проделываем то же, что и для установки Magic Lantern до момента появления сообщение об успешной установке.

Далее поворачиваем колесо выбора режима на любой другой режим и видим сообщение о том, что прошивка отключена. (если опять повернуть колесо режимов, то Magic Lantern опять включится) После этого можно очистить карточку.

1. Если же вы хотите, чтобы прошивка не загружалась с какой-то определённой карточки, то заходим через меню фотоаппарата в форматирование карты памяти и нажимаем кнопку Q.( надпись «Fofmat card, keep Magic Lantern» сменится на «Format card, remove Magic Lantern») 
2. В сообщении будет написано, что Magic Lantern будет удалён со всеми данными. (не забываем скопировать всё нужное с карточки на компьютер)

Можно также временно не загружать Magic Lantern, зажав кнопку SET при включении фотоаппарата. Прошивка будет деактивирована до следующего включения.

Ну вот вроде всё описал Если остались вопросы, то спрашивайте в х. Подписывайтесь на новости. Ставьте лайки.