Объектив фотоаппарата является собирающей линзой, от которой зависит качество снимка. Именно оптика отвечает за формирование изображения, а не матрица, которая только преобразует полученное изображение в цифровую форму.
Все об объективе для фотоаппарата знать фотографу возможно и не нужно, но хотя бы понимать принцип работы оптики надо. Эти знания позволят делать осознанную съемку, пользоваться всеми функциями, которые предусмотрел производитель, узнать, как же отъюстировать объектив и зачем это нужно.
Как работает объектив
В современных аппаратах, объективы оснащены несколькими линзами, которые объединены в оптическую схему. Свет попадает на матрицу или пленку, через объектив, который собирает свет.
Дополнительные линзы призваны скорректировать световой поток и исправить аберрацию.
Теоретическая основа
В работе объектива используется закон оптики – в процессе прохождения луча света, через среды различной плотности, он преломляется.
Линза объектива работает по такому же принципу. Однако преломление намного заметнее на границе между оптикой и воздухом. Именно искривлённая линза позволяет спроецировать изображение на матрицу не искаженным, и чем она больше искривлена, тем лучше эффект. Полностью избежать искажения не удалось еще ни одному производителю, не помогает даже профессиональная юстировка камеры.
Основные элементы объектива
Конструкция объектива состоит из нескольких элементов:
- Системы линз;
- Металлическая оправа;
- Диафрагмы.
Система линз представлена собирающей линзой, оптическими зеркалами и дополнительными линзами. Первая собирает лучи света, а остальные вместе с зеркалами преломляют эти лучи и передают изображение на матрицу.
В зависимости от назначения в объективе может быть несколько линз, они могут иметь воздушную прослойку или плотно прилегать друг к другу.
СПРАВКА. Простейшие аппараты имеют от 1 до 3 линз. Профессиональная техника имеет 10 и более линз.
Корпус или оправа объектива изготавливается из металла и отвечает за фиксацию, прочность конструкции.
Оправа состоит из двух частей:
- Первая или внешняя, защищает от внешних негативных факторов, физических повреждений. К ней крепятся линзы и диафрагма.
- Внутренняя или переходная часть отвечает за перемещение деталей по оси и одновременно является крепежным элементом для установки на фотоаппарат. Ещё одна важная функция переходной части – регулировка диафрагмы, в ручном или автоматическом режиме.
- Диафрагма – это подвижные металлические лепестки, выложенные в виде регулируемого отверстия. При фотографировании контролирует количество лучей, которые попадают на линзу.
Механизм фокусировки и стабилизации изображения
Объектив на камере – это не единственный элемент, отвечающий за качество снимка. Фокусировочное кольцо позволяет навести резкость в ручном или автоматическом режиме. Принцип работы прост, при вращении кольца, смещается фокус на задний или передний план.
Некоторые аппараты имеют отверточный привод. Отвертка в фотоаппарате – это моторчик, позволяющий передвигать отдельные части объектива при наведении фокуса.
Система имеет два минуса: медленная работа в сопровождении сильного шума. Кстати, компания Nikon автофокус устанавливает на своих камерах еще с 1986 года.
Усовершенствованные модели имеют тихий автофокус. Привод находится не на камере, а на объективе.
Для предотвращения смазывания кадра, используется оптическая стабилизация. Это небольшой элемент, встроенный в объектив, работающих в двух режимах: нормальном или активном. Последний режим обычно включается, если присутствуют сильные колебания воздуха или снимается движущийся объект. Если же фотоаппарат оказался без стабилизатора, то выручит только штатив.
Виды объективов и их применение
Вначале, человек, увлекшийся искусством фотографии, обычно приобретает камеру с китовым объективом. С ростом профессионализма, фотограф понимает, что требуются и другие, для разных видов съемок.
Виды объективов для фотоаппаратов разделяют в зависимости от условий проведения съемки, от оптических характеристик, строения и количества линз.
Выделяют аппараты, объектив которых не выдвигается при настройке на объект. Внутренняя фокусировка – это особенность конструкции, при которой фокусирование происходит внутри техники и происходит за счет перемещения линз. Что это означает? Техника с такой функцией дольше прослужит и идеально подойдет для съемок с использованием светофильтров.
Китовый
Универсальный вариант для новичка – аппарат с кит-оптикой. Угол обзора у такой камеры сравнимы с углом зрения человека, за исключением периферического зрения.
Аппарат подойдет для любой съемки, включая фиксацию движущихся предметов. Имеет невысокую стоимость, но получаемые кадры будут серьезно варьироваться от очень высокого до самого низкого качества.
Широкоугольный
Камера имеет широкий угол обзора, от 60 градусов, с фокусным расстоянием до 28 мм. Для чего нужен? Для съемки архитектуры, пейзажей, для групповых снимков.
- Съемка широкоугольным объективом требует от фотографа высокого уровня мастерства, ведь верными спутниками такого аппарата будут линейные и перспективные искажения.
Рыбий глаз
Является разновидностью широкоугольного и еще именуется «фишай». Имеет неисправную дисторсию и угол обзора в 180 градусов. Фокусное расстояние от 4,5 до 15 мм.
Для чего нужны? Позволяют делать диагональные и круговые снимки. Подходят для съемки экстремальных видов спорта, городских пейзажей и позволяют создать невероятное искажение пространства.
Объектив для макросъемки
Какие подойдут для макросъемки? В продаже есть объективы для съемки мелких объектов. Фокусное расстояние у них может варьироваться от 30 до 300 мм. Главное преимущество такого объектива – высокая резкость снимка и отменная цветопередача.
Объективы для макросъемки используются при фиксации цветов, насекомых. Большая часть из них позволяет делать портреты.
Длиннофокусный
Такие объективы имеют фокус длиной от 70 до 300 мм. Угол обзора равняется 39 градусам. Условно их разделяют на длиннофокусные и телеобъективы, используются для съемки подвижных объектов.
Они имеют большой вес. В телеобъективах он уменьшен за счет наличия отрицательной линзы.
Портретная оптика
Эти объективы имеют высокий показатель светосилы и неизменное фокусное расстояние. Позволяют замаскировать дефекты кожи за счет мягкого фокуса.
Для каждого вида портретной съемки потребуется определенное фокусное расстояние:
- Если снимается лицо (голова) крупным планом, от 70 до 135 мм;
- Для полугрудного портрета – 50 мм;
- Для съемки людей в полный рост от 24 до 35 мм.
Для начинающего мастера подойдет объектив в 50-100 мм.
Основные критерии выбора объектива
Что нужно знать и на что обращать внимание при выборе фотоаппарата?
Фокусное расстояние. Этот показатель влияет на качество снимков. Короткофокусные объективы охватывают большее поле обзора, соответственно, чем больше расстояние, тем меньше угол обзора.
Фокусное расстояние влияет на передачу перспективы. Широкоугольный объектив визуально увеличит дистанцию между объектами и придаст объем снимку.
При фотографировании длиннофокусным объективом, наоборот, сжимается перспектива и уменьшается расстояние между снимаемыми объектами.
Светосила. Этот показатель определяет способность пропускать свет линзой, чем больше открывается диафрагма, тем больше света поступает на объектив.
Для фотоаппарата этот показатель важен, если съемка будет проводиться в затененных местах. У профессиональных камер светосила варьируется от f/1,8 до f/2,8, что значительно увеличивает ее вес.
Любительская техника не такая светочувствительная, но весит меньше.
Система стабилизации изображения. Изначально такие системы изобрели для видеокамер, чтобы видеоряд был плавным. Современные фотоаппараты практически все имеют стабилизатор изображения и позволяют делать снимки, даже когда нет возможности включить вспышку или воспользоваться штативом. Однако некоторые электронные стабилизаторы обрезают изображение.
Крепление. Относительно крепления объективов очень много споров. Каждый производитель делает их исключительно под свою технику, то есть, нет никаких универсальных стандартов. Перед выбором техники и оптики придется сразу определиться с производителем.
Очень важным моментом является материал, из которого изготовлен фотоаппарат. Большое количество асферических и апохроматических элементов позволит получить контрастное изображение, увеличить резкость и уменьшить искажения.
ВАЖНО! Не рекомендуются для приобретения объективы с низкодисперсионным стеклом, они снижают хроматическую аберрацию.
Производители. Основными игроками на рынке фототехнике являются фирмы Nikon и Canon. По отзывам профессионалов, именно техника этих двух производителей самая надежная и удобная.
Стоимость зеркалок и оптики высокая и главные угрозы для оптики следующие:
Что нужно знать о смене объектива? При смене оптики устройство необходимо держать отверстием вниз. На ходу не рекомендуется ничего делать, так как есть большой риск разбить стекло или повредить матрицу.
Он должен меняться в чистом помещении. Лучше всего, чтобы не было сквозняка.
Пальцами левой руки проводится разблокировка кнопки, откручивается оптика (против часовой стрелки). Снятый объектив сразу накрывается защитной крышкой или прячется в чехол, чтобы на него не попали солнечные лучи, влага или пыль.
Крепление проводится по красным или белым точкам, цвет которых зависит от производителя. После того как оптика попала в пазы, она закручивается до появления характерного щелчка.
СОВЕТ! Если не удаётся открыть крепление объектива, вытащите карту памяти и батарейка, вставьте заново и сделайте новую попытку.
Самостоятельная юстировка объектива
Что такое юстировка объектива? Это калибровка, с целью настройки резкости для настройки оптимальной работы оптики. Проводится путём выставления в правильное положение всех линз.
Юстирование требуется, если появились зазоры, увеличились «люфты» или оптика «разболталась». Такое встречается после механических повреждений или может быть следствием заводского брака.
Работы по настройке линз требуют определённого опыта и знаний, но если фотоаппарат оснащён функцией «Лайв Вью», то дело упрощается.
При наличии этой функции сделать юстировку можно по следующему алгоритму:
- Выставить камеру на штатив;
- Включить стабилизацию, при наличии;
- Открыть диафрагму;
- Осуществить фокусировку на выбранный объект при помощи «Лайв Вью».
По окончании проверки, отключить функцию и перевести аппарат в режим «One-Shot AF», не меняя фокус. Осторожно спустить затвор или нажать кнопку «AF». В это время, кольцо фокусировки должно находиться под контролем. Если оно не сдвинется, значит, юстировка камеры не требуется.
В случае сдвига кольца, необходимо запомнить, в какую сторону это произошло. При наличии функции ручной подстройки фокуса, отъюстировать объектив можно самостоятельно.
Юстировка объектива – это процедура калибровки, которая может быть проведена механическим способом. Но для этого потребуется микроскоп, коллиматор, сетка для измерения фокусных расстояний. Поэтому для правильной настройки лучше обратиться в сервисный центр.
Чистка объектива в домашних условиях
Линзы для объектива требуют регулярного ухода, в особенности, когда съемка проводилась в ветряную или дождливую погоду. Больший диаметр оптики требует более частной процедуры очистки.
Знать об уходе за оптикой должен каждый фотограф. Процедура проводится в чистом помещении, потребуется специальная груша и кисточка, карандаш или салфетка из микрофибры.
В домашних условиях чистка проводится в несколько этапов:
- Грушей проводится продувка, путем максимального приближения ее к объективу;
- Оставшийся мусор и пылинки убираются кисточкой;
- Если на линзе присутствуют жирные разводы, они устраняются специальными быстровысыхающими растворами, на основе спирта.
Если даже после всех процедур остался мусор, его можно убрать при помощи специального карандаша. Он имеет две стороны: графитовую для устранения застаревшего мусора и мягкую.
ВАЖНО! Не допускается обработка объектива ватными дисками. Они оставляют частицы, которые приведут в дальнейшем к еще большему загрязнению.
Фотограф должен владеть основными знаниями о фотоаппарате, знать, что такое юстировка объектива, какие могут возникнуть неполадки и как их диагностировать, устранить.
У профессионального фотографа всегда под рукой есть полный набор оптики для разных условий съемок.
Проверяйте фокусировку объектива непосредственно в магазине. Необходимо сфокусироваться на контрастном и хорошо освещенном объекте и сделать много кадров. Если объект «не плывет», то все в норме, если «то попал, то не попал», лучше отказаться от покупки, чтобы не думать о том, как юстировать объектив.
Ремонт объектива своими руками — DRIVE2
Случилось у меня сегодня то, что скорее всего случается со всеми людьми которые маломальски занимаются фотографией… уронил на пол с высоты примерно метр объектив. Как видно на фото он развалился на две части.
Полный размер
Уроненный объектив на ремонтном столе
В принципе данная модель объектива так распадается частенько при чем в интернете написано, что иногда это происходит от тряски объектива. В интернете нашёл схему разборки данного объектива и приступил
1) Выкручиваем два винта сбоку на объективе
Полный размер
Сами винты и размер отвертки
2) В интернете и на YouTube, из того что я видел, все предлагают ковырять верхнюю заглушку отверткой с комментарием «аккуратно чтобы не поцарапать», в моем арсенале есть пластиковые лопатки специально для извлечения закрепленных на пластиковые защелки деталей
Полный размер
Отщелкиваем крышку
3) Следующим шагом необходимо снять переключатель автофокус/ручной режим, он снимается вместе с пластиковой накладкой, чтобы было проще эту накладку снять, рекомендую прогреть ее феном (она наклеена на двусторонний скотч) снимаем накладку очень аккуратно чтобы не повредить внутреннюю часть переключателя
Полный размер
Снятая накладка с переключателем режимов и куски скотча
4) Под накладкой будет ещё один болт, который держит ВСЮ конструкцию объектива в корпусе
Полный размер
Болт крепления
Полный размер
Размер отвертки под этот болт
5) Аккуратно, чтобы не повредить шлейф с контактной площадкой вытряхиваем из корпуса объектив (он выйдет с фокусировочным кольцом)
Полный размер
Корпус объектива
Полный размер
Фокусировочное кольцо
Полный размер
Внутрянка объектива
- 6) Далее прикладываем внешний блок линз (который вывалился из объектива) и смотрим места повреждения. В моём случае все прошло без страшных потерь сломался один пластиковый фиксатор, который держит верхний блок линз и выпал замок этого фиксатора
- 7) Находим место где он отломался, и соответственно его нужно вернуть на место. Я клеил суперклеем с содой, при выполнении данной операции необходимо быть очень осторожным, потому что если уронить фиксатор намазанный суперклеем, то с вероятностью близкой к ста процентам, он упадёт на внутреннюю линзу и испортит ее ну и если так произошло то читать дальше бессмысленно… велкам на Авито, если данная операция прошла успешно, то можно приступать к обратной сборке объектива
- 8) при сборке необходимо обратить внимание в каком режиме стоит переключатель автофокуса на плате и устанавливать накладку с заранее установленным в нужном положении рычажком, если забыли или не уверены в правильности лучше достать всю конструкцию и ещё раз проверить себя
- 9) саму пластиковую накладку обратно на корпус клеил клеем B-7000,
- В данном примере я рассказал и отфотографировал, то что делал на свой страх и риск.
- Перед разборкой таких тонких и точных устройств рекомендую запастись свободным временем ~(1-1,5) часа времени, антистатическими перчатками, комплектом для чистки объектива и смазкой для кинематики, ну и старайтесь не тыкать пальцами во внутренние линзы…
Объективы. Что важнее – камера или объектив? Знакомимся с оптикой — «Фотоучебник»
Многие начинающие фотографы считают, что именно фотокамера определяет качество снимков. Они долго и скрупулезно выбирают саму камеру, но вопрос выбора объективов к ней зачастую игнорируют. Но не зря ведь зеркальные фотокамеры и беззеркалки имеют сменные объективы.
Это дает фотографу возможность выбрать из широчайшего модельного ряда наиболее подходящий для его задач объектив. Именно объектив, а не фотокамера отвечает за многие качества будущей фотографии: например, за угол обзора, детализацию, глубину резкости, красоту размытия фона (боке).
Кроме того, объектив влияет и на цветопередачу, а также контраст фотографий.
Фотокамера может обеспечить высокое разрешение матрицы, низкий уровень цифровых шумов, качественный автофокус. Но вот за то, насколько качественное изображение попадет в камеру, будет отвечать объектив. Выражаясь образно, объектив — это кисть фотографа.
Выбрав подходящую кисть, художник сможет нарисовать красивую картину. Выбор подходящего объектива поможет фотографу получить красивые и качественные фотоснимки. Давайте узнаем, как работает объектив и какие у него есть характеристики.
Это поможет не прогадать с выбором идеальной оптики под конкретные творческие задачи.
Байонет объектива
Байонет — это специальное крепление, отвечающее за установку объектива на фотоаппарат. Фотокамеры различных производителей имеют разные крепления-байонеты. Помимо самого механизма крепления, современные байонеты позволяют объективу и фотокамере обмениваться между собой данными. Для этого служат электронные контакты на байонете.
Зеркальные фотоаппараты Nikon имеют байонет Nikon F
Байонет фотоаппаратов Nikon 1 — Nikon CX
Осторожно: зеркало и матрица!
Сняв объектив с фотокамеры, вы обнаружите за ним зеркало (в случае с зеркальными аппаратами), матрицу, затвор фотоаппарата. Все эти детали очень нежные: прикасаться к ним не стоит, это грозит не гарантийным ремонтом фотокамеры.
Старайтесь не держать фотоаппарат долго без объектива: в него может попасть пыль, грязь, влага. Всё это может осесть на матрице, и на снимках появятся черные пятнышки. Конечно ничего фатального не случится даже если пыль все-таки попадет внутрь.
Современные фотокамеры имеют системы ультразвуковой очистки матрицы, а если такая система не справится, пыль с матрицы можно убрать в сервисном центре. Но всё это — лишние хлопоты, которых легко можно избежать. Производите смену объективов оперативно, не задерживаясь.
Менять объектив на улице в непогоду (в дождь, снег, в пыли) не стоит. Если возникла такая необходимость, держите аппарат байонетом вниз, чтобы свести к минимуму возможность попадания внутрь пыли.
Фрагмент фотографии. Черные пятна — пыль на матрице.
Устройство объектива и его основные характеристики
Простейший объектив, или монокль, состоит лишь из одной линзы. Но монокли уже давно не используются. Ведь они не могут обеспечить необходимого для современных камер качества изображения.
В современных объективах применяется не одна линза, а сложные системы из нескольких элементов, число которых может доходить до двух десятков. Совокупность линз, установленных в объективе в определенном порядке, называется оптической схемой.
Различные объективы, в зависимости от своих характеристик и назначения, строятся по разным оптическим схемам.
Оптическая схема объектива Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Главной характеристикой объектива является его фокусное расстояние. Оно определяет угол обзора.
Выбрав определенный угол обзора (а значит, определенное фокусное расстояние объектива), мы сможем либо показать крупным планом отдаленные от нас объекты, либо наоборот снимать с широким полем зрения.
Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах. Чем длиннее фокусное расстояние объектива — тем уже его угол обзора. И наоборот: чем короче фокусное расстояние, тем шире его угол обзора.
Снимок, сделанный объективом с коротким фокусным расстоянием. Угол обзора широкий получился широкий. Таким образом я смог показать обширную панораму Москвы.
Как снимать мануальным объективом на Никон, Кенон и любой другой фотоаппарат Краткое пособие для новичков
Для начала поймите одну простую вещь.
При съемке все мануальные объективы ведут себя одинаково. Неважно, какая фирма выпустила объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.
Удобство, качество и комфорт использования различен, но принцип работы и способ съемки одинаков для всех мануальных объективов.
Я расскажу вам, какие неприятности могут подстерегать при использовании мануального объектива и как их можно обойти.
Нужен ли мануальный объектив?
Не нужно себя обманывать.
Мануальные объективы покупают только в двух случаях:
- Когда автофокусный светосильный объектив стоит слишком дорого, и альтернативой выступает более дешевый мануальный объектив, вроде объективов Samyang’а
- Когда покупают старые мануальные объективы 60-80хх годов ради рисунка и цветопередачи, которые отличаются от современных объективов неповторимостью цвета и мягкостью изображения
Нет, это снято не мануальным объективом.Это снято китовым объективом, поскольку мануальные стекла не предлагают чего-то большего, нежели недорогие автофокусные зумы и фиксы.
Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива
Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с фотоаппарата. Нередки случаи, когда диафрагма нужно устанавливать вручную, что создает много неудобств и лишает скорости оперирования.
Кольцо переключения диафрагм может быть тугим и небольшим, что приводит к расширению словаря матных слов у несдержанных новичков при попытках переключения диафрагмы.
Современные объективы позволяют изменять диафрагму настройками фотоаппарата.
Старые мануальные стекла могут потребовать специальные переходники для подключения к фотоаппарату и подтверждения фокуса. Как старые советские объективы Гелиос.
Покупать ли старые мануальные объективы
- Я бы советовал не торопиться выбирать старое мануальное стекло.
- Если отбросить россказни техноманьяков о красивом рисунке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большая часть этих объективов легко заменяется современными недорогими автофокусными фиксами.
- Уверяю вас, они гораздо удобнее и практичнее.
- Старые мануальные объективы немного выигрывают в светосиле и стоимости, но полностью проигрывают в скорости фокусировки.
Не забывайте, старые мануальные стекла разрабатывались под пленку и пленочные фотоаппараты. На современном цифровом фотоаппарате старый объектив может подарить большое количество хроматических аберраций.
Как фотографировать мануальным объективом
Известно, мануальные объективы не умеют фокусироваться автоматически. Их фокусируют вручную, вращая кольцо фокусировки до появления резкости в нужном месте кадра.
- Из-за отсутствия автофокуса вы не можете быстро сфокусироваться.
- Чем быстрее двигается объект съемки или меньше глубина резкости, тем сложнее навестись на резкость.
- Темный оптический видоискатель и съемка в сумерках осложняют ручное наведение резкости.
Возникает вопрос, как не промахиваться фокусом?
Увы, но вариантов немного:
- Либо снимать статичные объекты, которые предоставят достаточно времени для наведения резкости и точной фокусирования
- Либо использовать большую глубину резкости при зажатой диафрагме, что немного упростит попадание в зону резкости, если объект съемки двигается
- Например.
- У меня есть мануальный объектив Samyang 85 мм.
- Признаюсь, я не успеваю наводиться и попадать фокусом в играющего ребенка, если использую диафрагму меньше f/2,8.
- Прикрытая диафрагма снижает количество снимков вне фокуса, но кардинально проблему не решает.
Красота этого неплохого мануального фикса раскрывается, когда ребенок спокойно позирует. В моем случае, это большая редкость.
Съемка мануальным объективом ничем не отличается от съемки любым другим объективом с поправкой на отсутствие автофокуса.
Мануальные объективы бывают и фиксами и зумами. Этими объективами снимают также, как и любым автофокусным зумом или фиксом.
Никакой разницы.
Все, что нужно для съемки на мануальном объективе это правильная экспозиция, композиция и замысел фотографа.
Снимая мануальной оптикой невозможно промахнуться фокусом из-за самого объектива. Фокусом промахивается только фотограф.
- Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться на нем нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.
- На первый взгляд невелика проблема, но достаточно сложно попасть в фокус при открытой диафрагме ниже f/2,0.
- Здесь сказывается малая глубина резкости, что дополнительно может усугубляться близкой дистанцией фокусирования, плохим оптическим видоискателем или плохим зрением фотографа.
- Когда я столкнулся с тем, что очень часто промахивался фокусом на столь открытых диафрагмах, то я просто перестал их использовать. 🙂
- Позже, когда я вовсю фотографировал на диафрагменных числах от 2,0 до 5,6 на мануальном объективе, пришло понимание того, что открывать диафрагму до f/1,4 уже и не зачем.
- Столь малая глубина резкости оказалась ненужной, а съемка на прикрытых диафрагмах обеспечивала большее удобство и комфорт.
- Маленький совет:
- Если вы уверены, что у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать диафрагму 2,0 и ниже.
- Если же вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на диафрагме 3,6 и выше выглядит более надежной и снижает вероятность промаха фокусом.
К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус из-за большей глубины резкости.
Промах фокусом при недостатке освещения
При недостатке освещения промах фокусом, практически, гарантирован.
Проблема заключается в том, что тяжело увидеть в оптический видоискатель тот момент, когда объекты становятся резкими при настройке резкости на мануальном объективе.
Дополнительно проблема усугубляется открытой диафрагмой т.е. съемкой с малой глубиной резкости и плохим зрением фотографа.
- Сложно дать какой-либо дельный совет в данной ситуации.
- Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.
- Можно также попытаться сфокусироваться по дисплею в режиме LiveView, но я сего способа фокусирования избегаю и поэтому ничего посоветовать не смогу.
Стоит ли работать с мануальным объективом
С высоты своего опыта использования я считаю, что основная проблема заключается в сложности фотографирования подвижных и динамичных сцен.
Во всем остальном современный мануальный светосильный объектив предлагает качество рисунка не уступающее автофокусным аналогам. Но стоимость будет значительно ниже автофокусных собратов.
Прикрепленная выше фотография показывает возможности недорого автофокусного кита 18-55 мм при небольшом умении обрабатывать фотографии.
Нужно ли страдать, снимая недорогими или старыми мануальными стеклами, которые не предложат значительно лучшей картинки?
Как снять и прикрепить объектив камеры?
Объектив, прикрепленный к корпусу, будет защищать датчик камеры и зеркало (а также задний элемент объектива) от пыли, как и пластиковая крышка. … Каждый раз, когда вы снимаете линзу, вы потенциально допускаете попадание пыли в тело, поэтому, при прочих равных, по возможности лучше не снимать линзу.
Что такое ISO на камере?
Для цифровой фотографии ISO означает чувствительность (усиление сигнала) сенсора камеры. Настройка ISO — это один из трех элементов, используемых для управления экспозицией; два других — диафрагма и выдержка.
Как прикрепить зеркалку к телескопу?
Цифровую зеркальную камеру можно прикрепить к телескопу с помощью Т-образного кольца, которое фиксируется на корпусе камеры как объектив, и адаптера, который крепится к Т-образному кольцу. Адаптер первичного фокуса вставляется в фокусировочную трубку телескопа как окуляр.
Как чистить линзы фотоаппарата?
Удалите с объектива как можно больше пыли и грязи грушей или щеткой с мягкой щетиной. Нанесите несколько капель раствора для чистки линз на салфетку для линз или чистящую ткань. Круговыми движениями аккуратно удалите масло, отпечатки пальцев и грязь с поверхности линзы, двигаясь от центра к краю.
Как снять объектив Canon?
Чтобы снять объектив, выключите камеру, нажмите кнопку отсоединения объектива, возьмитесь за задний воротник объектива и поверните объектив в сторону кнопки спуска затвора камеры. Когда вы почувствуете, что объектив выходит из крепления, снимите объектив с камеры.
Как удалить стартовое меню Classic Shell?
Следует ли снимать объектив камеры, когда он не используется?
Во что бы то ни стало, всегда держите объектив на своей камере (и, конечно же, держите крышку объектива на самом объективе, когда вы не используете камеру). Существует большой риск попадания частиц пыли в камеру каждый раз, когда вы снимаете объектив по какой-либо причине.
Почему моя камера сообщает, что объектив не установлен?
Если на контактах корпуса или объектива есть грязь, корпус камеры может не распознать объектив из-за неисправности крепления. Вытрите грязь с контактов ватным тампоном или сухой мягкой тканью (протирочная ткань и т. Д.), Затем прикрепите объектив к корпусу камеры.
Следует ли извлекать батарейки из камеры, когда она не используется?
Следите за чистотой клемм аккумулятора. Перед заменой батареи выключите продукт. Выньте аккумулятор из камеры или зарядного устройства, когда он не используется, и закройте крышку клеммной коробки. Эти устройства потребляют незначительное количество заряда, даже когда они выключены, и могут разряжать аккумулятор до такой степени, что он больше не будет работать.
Можно ли поменять объектив на зеркальной камере?
Одним из преимуществ цифровых зеркальных фотоаппаратов (однообъективных зеркальных фотоаппаратов) является возможность использования множества различных объективов. Сменить объектив на вашей зеркалке несложно, но есть хорошие и не очень хорошие способы. … В зеркальных фотокамерах и объективах Nikon используется байонетное крепление, называемое байонетом F.
Можете ли вы поменять объектив на мыльнице?
Камеры «Наведи и снимай» не подлежат обновлению. Вы не можете менять их объективы или устанавливать внешние вспышки (за исключением некоторых моделей высокого класса), а количество внешних аксессуаров ограничено маркой и производителем камеры.
Как выдвигается объектив фотоаппарата?
Не совсем понятно, что именно интересует автора.
Если имеется в виду, что на камере со сменной оптикой требуется отстегнуть объектив от тушки — разверните фотоаппарат объективом к себе, на тушке справа от посадочного гнезда объектива увидите кнопку, нажмите её, вращайте объектив по часовой стрелке. Когда байонетные метки (белые точки) на объективе и на тушке окажутся друг напротив друга — объектив захочет сам отпасть от камеры, вы это почувствуете, тогда можно разъединять.
- Если вопрос не об этом — поразмышляю в другом направлении.
- Есть 2 ситуации, в которых многие объективы при съёмке МОГУТ изменять свою длину (выдвигаться): (а) изменение фокусного расстояния (оптическое зумирование); (б) фокусировка на объекте съёмки.
- Оба процесса достигаются за счёт увеличения/уменьшения расстояния между некоторыми линзами (или группами линз) объектива.
Возможность ИЗМЕНЕНИЯ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ присуща только объективам с переменным фокусным расстоянием, такие обозначаются двумя цифрами, характеризующими интервал доступных фокусных расстояний, например, 18-55 mm, 18-200 mm, 70-300 mm и т.п.
Некоторые экземпляры способны при зумировании серьёзно «вытягивать хобот». К примеру, Nikkor AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.
6g ED VR (изначально сам по себе немаленький) при максимальном приближении становится в 2 раза длиннее относительно своей первоначальной длины.
Возможность ФОКУСИРОВКИ есть у абсолютно любого объектива. При фокусировке перемещение линз не так значительно (в пределах от пары миллиметров на объективах камер, встроенных в большинство смартфонов, до 1-2 см на объективах для зеркальных камер).
На многих моделях съёмных объективов активное участие в процессе фокусировки принимает передняя линза. Поэтому продвинутые фотографы обращают внимание на один важный вопрос: ВРАЩАЕТСЯ ЛИ передняя линза при фокусировке (т.к.
это может ограничивать использование некоторых поляризационных светофильтров).
Некоторые объективы в указанных ситуациях длину не изменяют, но это означает лишь то, что оправа передней линзы у них неподвижна, а фокусировка и изменение фокусного расстояния осуществляются за счёт перемещения внутренних линз. Для камер мобильников и для «мыльниц» такое типично. Но среди серьёзной оптики тоже достаточно много моделей, которые используют внутреннюю фокусировку.
Также следует отметить, что практически у всех «мыльниц» и ультразумов (последние, по сути, тоже являются разновидностью «мыльниц») реализован механизм парковки объектива: он выдвигается при включении камеры, приходя в рабочее состояние.
На изображение это никак не влияет, а реализовано исключительно в угоду компактности (минимизировать габариты камеры в выключенном состоянии).
Я также встречал несколько современных моделей китовых Nikkor-ов 18-55, которые оснащены механизмом парковки объектива, но выдвигать и задвигать объектив на них приходится вручную.
Загрузка...
