Если раньше зеркальными фотоаппаратами пользовались только профессионалы, то сейчас они имеются у обычных покупателей, любящих качественные снимки. Несмотря на большое распространение такого вида техники, многие до сих пор не умеют правильно с ней обращаться.
Современная техника оснащена большим количеством режимов съемки и эффектов. И всем этим надо уметь пользоваться.
Этот режим разработан специально для тех, кто не хочет хлопот с ручной настройкой. Его основное преимущество заключается в том, что техника самостоятельно подбирает оптимальные настройки. Это быстро и очень удобно особенно для начинающих фотографов, не имеющих опыта.
В качестве недостатка можно отметить то, что через автоматический режим не получится придать фотографии индивидуальности или реализовать сложную творческую идею.
Это набор автоматических режимов, которые необходимо выбирать в зависимости от условия съемки. Например, при помощи параметров «Портрет» можно сделать размытый задний фон или оформить красивое боке, а в позднее время рекомендуется использовать варианты «Ночь» или «Ночной город» в зависимости от локации. Переключаться между режимами очень просто и быстро.
Переходим к ручному управлению техникой – режим приоритета диафрагмы.
По названию несложно догадаться, что при его выборе фотограф контролирует диафрагму объектива, изменяя количество света, который проходит через линзу и попадает на матрицу.
Чем меньше значение (параметр обозначается буквой f), тем шире открыта диафрагма. С ее помощью также можно менять размытие заднего фона.
В этом случае фотографу придется работать с выдержкой. Этот режим менее востребованный по сравнению с вышеуказанным. С его помощью управляют скоростью затвора, который срабатывает каждый раз, когда делается снимок.
Производители измеряют этот параметр в долях секунды (к примеру, 1/200 сек). А также можно установить длинную выдержку, которая будет длиться несколько секунд или даже полминуты.
Изменения скорости затвора особенно влияет на то, как будут выглядеть движущиеся объекты на снимке.
Длинную выдержку используют в ночное время, чтобы в объектив попало как можно больше света.
Это самый сложный режим, который называется мануальным. В этом случае пользователю нужно будет устанавливать два параметра самостоятельно – выдержку и диафрагму.
Заметка: при выборе любого из ручных режимов, рекомендуется сделать несколько пробных тестов и сравнить результаты. Не бойтесь экспериментировать. Цифровой формат фотографии дает практически неограниченный запас кадров.
Чтобы разобраться в настройках зеркального оборудования, нужно понять основные параметры и рассмотреть их подробнее.
Первый термин, с которым сталкиваются начинающие фотографы – экспозиция.
Простыми словами, это количество солнечных лучей или других источников света, попадаемых на пленку или чувствительную матрицу. А также используется формулировка – экспонирование.
Это процесс, во время которого устанавливается открытие диафрагмы, параметр выдержки и также светочувствительность самой матрицы.
Количество времени, на протяжении которого затвор фотоаппарата остается открытым, называется выдержкой. Как правило, используется короткая выдержка, чтобы снимки получались четкими.
В каждой модели зеркальной техники имеется набор стандартных значений.
При выборе необходимого значения следует ориентироваться на освещенность, а также на скорость объектов, если речь идет о динамичной съемке.
Если вы видели ночные снимки, на которых небесные объекты оставляют световой след, перед вами фотографии, сделанные на длинной выдержке.
Многие новички, которые первый раз берут в руки фотоаппарат, обращают внимание на регулируемый элемент, находящийся в объективе фотоаппарата. Речь идет о диафрагме.
Изменяя диаметр открытия отверстия диафрагмы, регулирует световой поток. Стоит отметить, что основными настройками фотоаппарата является выдержка и диафрагма.
Современные торговые марки для удобства пользователей разработали ряд стандартных значений, между которыми можно быстро переключаться в меню.
Этими тремя буквами обозначают чувствительность матрицы к свету. Тут все просто. Чем выше установленный параметр, тем чувствительнее будет данный элемент. ISO обозначается цифрой. В этом случае также предусмотрен ряд заготовок. Как правило, самое низкое значение 100, а самое высокое зависит от технических характеристик устройства (12800 и более).
Теперь вы знаете, в чем заключается основные настройки зеркальных фотоаппаратов. Выбирайте различные значения, чтобы добиться нужного результата. Если у вас получилось сделать снимок, который вы задумали, запомните выбранные параметры и используйте их в следующий раз при аналогичных условиях.
Зеркальная техника существенно отличается от стандартных пленочных фотоаппаратов, называемых «мыльницами». Они разные по габаритам и эргономике. Правильный хват – основа грамотной эксплуатации.
При использовании техники правая рука должна находиться на рукояти (при условии, что пользователь правша).
Левой рукой необходимо придерживать объектив слева, особенно если это телеобъектив большого размера.
Данное положение позволяет не только удобно держать устройство, но и управлять объективом, регулируя зум (приближение и отдаление) и другие парламенты.
Если на фотоаппарате имеется ремешок, его нужно накинуть на шею.
Инструкция по эксплуатации включает множество пунктов, однако, чтобы научиться пользоваться фотоаппаратом (делать снимки или снимать видео), достаточно знать основы.
Перед началом не забудьте включить технику. Нужная кнопка или рычаг находятся на верхней панели, на рукоятке. О включении фотоаппарат оповестит световым сигналом, если это предусмотрено моделью. Убедитесь, что в слоте размещена карта памяти, куда будут сохраняться фотографии.
Далее нужно выстроить кадр. Оценивайте будущий снимок через видоискатель (специальное окошко в верхней части фотоаппарата). Меняйте свое положение в зависимости от того, что вы хотите видеть на фотографии. А также можно выполнить визирование при помощи экрана, но профессионалы рекомендуют использовать видоискатель.
Как только вы определите, как будет выглядеть фотография, установите необходимые параметры. Это может быть обычный автоматический режим, один из сюжетных режимов или ручная настройка. Переключаться между настройками можно при помощи специального поворотного кольца или в меню фотоаппарата (в зависимости от модели и функциональности устройства).
Сделайте пробный снимок, откройте его на экране и оцените полученный результат. Если он вас не устраивает, измените настройки.
Например, если фотография вышла темной, откройте диафрагму, увеличьте светочувствительность матрицы или измените другие параметры. При съемке с рук используйте короткую выдержку, иначе фотографии получатся размытыми.
Работа с современными зеркальными фотоаппаратами не так сложна, как может показаться на первый взгляд.
Чтобы получились хорошие и красивые фотографии, прислушайтесь к советам профессиональных фотографов.
- Качество снимков зависит не только от технических характеристик фотоаппарата, но и от карты памяти. Выбирайте носители с высокой скоростью записи.
- Следите, чтобы объектив всегда был чистим. Протирайте его мягким материалом. Чтобы удалить следы пальцев и разводы, используйте специальные средства, которые можно купить в магазине для фотографов.
- Если вы собираетесь делать снимки в вечернее или ночное время суток, приобретите штатив. А также понадобится пульт дистанционного управления, чтобы запустить фотоаппарат, не прикасаясь к нему. На длинной выдержке даже небольшое движение рук повлияет на качество изображения.
- Для портретной съемки начинающим фотографам рекомендуется выбрать облачный день. Мягкое и рассеянное освещение сыграет на руку, в то время как яркий солнечный свет создаст жесткие и грубые тени на лице.
О том, как за 15 минут научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом, смотрите в видео ниже.
Съёмка при слабом освещении: спецэффекты и хитрости
Автор статьи:Евгения Соколова
В фотосъемке свет играет критически важную роль для создания удачного кадра.
Однако неблагоприятные условия освещения встречаются довольно часто, например, при ночной съемке или в темном помещении, когда нет возможности исправить ситуацию с помощью дополнительного света.
Важно знать, как использовать любые условия съемки таким образом, чтобы добиться качественного результата и сделать максимально удачные снимки. О том, как правильно фотографировать без вспышки при недостаточном свете, и пойдет речь в этой статье.
Общая подсказка: снимайте в режиме RAW
Вне зависимости от того, при каком освещении и в каких условиях вы делаете фотографии, общий совет: проводите съемку в режиме создания RAW. Этот формат фотографий дает фотографу большую свободу в процессе постобработки, позволяя скорректировать в программе для обработки фото практически все аспекты снимка.
Как понятно из названия, файл RAW содержит «сырую» информацию. Это необработанные данные, которые хранят все значения интенсивности света, собранные с каждого пикселя сенсора вашей камеры. Как вы будете обрабатывать эту информацию — полностью зависит только от вашего желания создать ту или иную композицию.
Делайте снимки в формате RAW — его легче обрабатывать в фоторедакторах
Альтернативой RAW является JPEG, который практически не дает фотографам возможности контролировать обработку. Создаваемое изображение является результатом данных камеры и усредненных значений. Такие фото можно тоже отредактировать, но с большими потерями и ограничением в возможности редактирования разных аспектов.
Если вы не решаетесь полностью переключиться на съемку в формате RAW, сделайте первый шаг, переведя камеру на формат RAW + JPEG. Вы можете сравнить эти два формата позже, в процессе редактирования.
Способ 1. Установите правильные настройки камеры
Проще всего получить больше света на датчике — отрегулировать параметры диафрагмы, время выдержки и ISO.
Выдержка
Так как же проводится съемка при плохом освещении? Все начинается с выдержки, которая определяет время, в течение которого свет попадает в камеру. Чем ниже значение параметра, тем больше света попадет на датчик.
Как показывает практика, чтобы сделать резкое изображение без размытия в условиях недостаточного освещения, нужно установить скорость равную доле фокусного расстояния при съемке с рук.
Например, чтобы сделать снимок на 30 мм, вы должны установить выдержку на 1/30 секунды.Стоит отметить, что это правило применимо только к полнокадровым фотоаппаратам.
Если используете тот же объектив 30 мм на кроп-камере, вам нужно будет использовать 1/45 секунды вместо 1/30 из-за фактора кадрирования вашего датчика.
Диафрагма
Используйте большое значение диафрагмы, чтобы широко открыть объектив и впустить на датчик как можно большее количества доступного источника света.
Минус этого способа в том, что допустимая резкость кадра значительно упадет. С помощью этой настройки нельзя полностью сфокусироваться на крупных объектах.
Этот метод подходит, если вы хотите акцентировать кадр на определенном объекте, который не покрывает большую часть изображения.
Чем шире открыта диафрагма камеры, тем больше света поступает на датчики
ISO
Третий параметр, который может помочь получить более яркое изображение — настройка ISO. Этот параметр определяет светочувствительность сенсора.
Стандартное значение этой установки составляет от 100 до 200, если значение удваивается, светочувствительность сенсора также увеличивается. На первый взгляд это может показаться идеальным решением при недостаточном освещении.
Но будьте осторожны: увеличение значения ISO может привести к появлению шума на изображении и, следовательно, к снижению качества.
Режим авто ISO
Лучшее решение – использовать автоматический режим. Автонастройка указывает камере поддерживать определенную выдержку и ISO. При этом установки автоматически корректируются в зависимости от ситуации.
Когда свет уменьшается, фотоаппарат компенсирует это за счет уменьшения выдержки и увеличения ISO. Например, он может установить пределы, чтобы оставаться выше или ниже значения выдержки 1/100 или ISO 1600.
Авто настройка ISO позволяет создавать резкие изображение при любом освещении
Правильные настройки могут существенно помочь создавать резкие изображения с ограниченным шумом. Чтобы настроить авто ISO на камере, укажите минимальное значение выдержки, с которым вам удобно работать, и укажите допустимый диапазон ISO, основанный на характеристиках вашей камеры.
Способ 2. Используйте штатив в качестве вспомогательного средства
Чем большее время экспозиции вы установите, тем больше света попадет на сенсор камеры. Однако у этого решения есть недостаток, заключающийся в том, что при этом невозможно сохранить высокую четкость.
Если ваше фокусное расстояние не слишком велико, выдержка должна составлять до 1/60 секунды. Однако для более длительной настройки вам потребуется штатив.
Увеличивая время экспозиции, вы можете сильно закрыть диафрагму, несмотря на слабое освещение, и таким образом запечатлеть объекты в полном фокусе.
Штатив поможет установить выдержку, подходящую для съемок в темном помещении
Штатив защитит вашу камеру от естественного дрожания рук, но простое нажатие кнопки спуска затвора тоже может вызвать шатание камеры. Поэтому в дополнение к триподу приобретите дистанционный спуск затвора. Это обеспечивает более высокий шанс получения четкого кадра без размытия.
Способ 3. Подберите правильный объектив
Невозможно научиться тому, как снимать в темном помещении, без правильно подобранного объектива. При съемке правильно выбранная линза в большой мере влияет на конечный результат работы.
Первый вариант решения проблемы — выбрать светосильный объектив. Мощные линзы предлагают особенно высокие значения диафрагмы, позволяя большему количеству света попадать на матрицу. Такие высокие значения диафрагмы часто встречаются в объективах с фиксированным фокусным расстоянием из-за их более простой конструкции.
Фотоаппарат со светосильным объективом Leica Noctilux-M
Другая возможность — использовать широкоугольный объектив и подойти ближе к объекту. Преимущество широкоугольного объектива заключается в большой глубине резкости даже при широко открытой диафрагме.
Способ 4. Откажитесь от встроенной вспышки
Естественным решением для многих начинающих фотографов при фотосъемке в темное помещение становится использование встроенной фотовспышки.
Однако есть одна большая проблема: обычно качество создаваемого ими света оставляет желать лучшего.
Поэтому профессиональном фотографам для создания высококачественных снимков предельно важно знать, как снимать в темном помещении без вспышки, встроенной в аппарат.
Использование альтернативных источников света поможет развить творческое воображение
Установленная по умолчанию вспышка полностью разрушает атмосферу снимка и может добавить ненужные цветовые оттенки.
В итоге вы получите фотографию отвратительного качества, которую будет сложно исправить даже в фоторедакторе. Прибегайте к этому способу, только если для вас не важна эстетическая сторона фотосъемки.
В идеале стоит постараться использовать альтернативные источники, например, направить на объект лампу или фонарь.
Способ 5. Используйте функцию TTL
И все же съемка в темном помещении не обходится без дополнительного источника освещения. У вас есть два выхода: смягчить свет «родной» вспышки или использовать переносную технику.
В первом случае отразите световой поток от поверхности: стена, потолок или отражатель и т. д. Это смягчит и расширит поток света.
Модифицирующий конус или софтбокс также помогут сделать освещение более естественным.
Однако самым распространенным решениям в фотосессиях становится использование выносной фотовспышки, как наименее ресурсозатратного способа. Во многих фотовспышках присутствует функция TTL. Она автоматически подбирает мощность импульса, что помогает сбалансировать жесткость подаваемого света.
Вспышки с режимом TTL помогают регулировать силу подаваемого света
Иногда расчет выхода TTL неверен, и на объект падает слишком много или слишком мало освещения. В этих ситуациях переключитесь на ручное управление, сделайте несколько фотографий и просмотрите их на ЖК-экране камеры. Отрегулируйте уровень мощности вспышки и экспериментируйте, пока не получите желаемую настройку.
Способ 6. Снимайте в серийном режиме
Как упоминалось ранее, съемка с рук в условиях низкой освещенности может вызвать дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора. При съемке в режиме одиночного кадра есть риск получения нечетких изображений.
Создавайте как можно больше снимков — так у вас будет больше выбора
Чтобы исправить это, переключитесь в режим непрерывной съемки, когда камера делает несколько кадров после нажатия кнопки спуска затвора. Это снижает риск дрожания фотоаппарата после первого фото и дает вам возможность выбирать из нескольких изображений в процессе редактирования.
Способ 7. Исправьте освещение в постобработке
Даже профессиональные фотографы, которые знают, как фотографировать в помещении без вспышки, не защищены от ошибок. Если ни один из вариантов не сработал или у вас не было времени на подготовку, последний, но не менее эффективный способ исправить темные снимки – отредактировать их в фоторедакторе.
Существует большое количество ПО, в которых можно с детальной точностью отрегулировать освещение. Мы рассмотрим этот процесс в русскоязычной программе ФотоМАСТЕР. Она выгодно отличается от перегруженного софта простотой и удобством управления и в то же время предлагает большой выбор продвинутых инструментов.
Ручная настройка яркости в программе ФотоМАСТЕР
Для начала вам понадобится скачать фоторедактор, а затем загрузить в программу неудачный кадр. Исправить недостатки света в ФотоМАСТЕРЕ можно несколькими способами. Первое – ручная настройка яркости и экспозиции. Делается это в разделе «Улучшение». Передвигайте ползунки и отслеживайте изменения в окне предпросмотра.
Если вы не уверены в своих навыках, поможет функция автоулучшения. Кликните по кнопке «Автоматическое улучшение», и программа сама распознает и исправит недочеты в кадре. Нажав на иконку в виде гайки, вы сможете выбрать, на какой из пунктов применить настройки, чтобы добиться желаемого результата.
Автоматический режим улучшения освещения
Общие советы для съемки при слабом освещении
Еще несколько приемов, как добиться хороших кадров в неподходящих условиях съемки:
- Двигайте объект съемки.
- Используйте все возможные источники освещения.
- Экспериментируйте с композицией.
- Откажитесь от зума.
- Включите режим мультиэкспозиции.
- Используйте дополнительное освещение.
Вне зависимости от того, снимаете ли вы людей или неодушевленные предметы, если вы можете подвинуть предмет фотосъемки к источнику света — сделайте это. Попробуйие поменять ракурс освещения.
Раскройте окно и впустите так много света, как только возможно. Если вы работаете в частном доме, откройте двери. При фотосъемке ночью на улице ищите наиболее светлые места, например, у витрин магазинов.
Увеличение или приближение к объекту поможет исключить области с проблемным освещением. Попробуйте использовать вертикальное обрамление, а не горизонтальное, или держите камеру под нестандартным углом. Нестандартная композиция скроет недостатки освещения в кадре
Когда вы увеличиваете объект съемки, в кадр попадает еще меньше света. Лучше подойдите сами.
Она присутствует на фотокамерах с ручной настройкой и позволяет создавать эффект двойного экспонирования, то есть делать один снимок на другом. При этом в кадр попадает в два раза больше света.
Галогеновая лампа (прожектор) станет хорошей заменой «родной» фотовспышке. Она значительно дешевле выносной профессиональной вспышки и дает приятный теплый свет, что поможет создать нужную атмосферу.
Итак, мы рассказали, как фотографировать при плохом освещении и можно ли позже исправить недостатки в кадре. Для начинающих фотографов предельно важно знать подобные нюансы, так как не всегда есть возможность проводить фотосессии в идеальных условиях.
Изучайте свою фотокамеру и тренируйте свои навыки, а ошибки всегда можно подправить в процессе постобработки.
ФотоМАСТЕР поможет вам довести ваши кадры до совершенства при помощи большого выбора автоматических и ручных инструментов и большой коллекции фильтров.
Как научиться фотографировать. Часть 3: продвинутые инструменты и режимы работы28.04.2015 08:01
Предыдущие материалы серии
Чем хорош и чем плох формат RAW?
RAW (по-английски это буквально означает «сырой») — это формат цифровой фотографии, который поддерживают все более-менее серьезные камеры, начиная с продвинутых компактов и включая все зеркалки и беззеркалки.
Каждый файл в формате RAW содержит «сырые» необработанные данные, полученные от матрицы в процессе экспонирования. Его еще часто называют цифровым негативом, поскольку RAW повторяет один из ключевых аспектов пленочной фотографии: с одного кадра на пленке можно получить совершенно разные отпечатки.
Аналогично процесс конвертации RAW в JPEG часто называют «проявкой».
Размер RAW-файла гораздо больше, чем JPEG. Для 12-битных RAW«ов можно примерно считать 1 мегапиксель за 1 мегабайт данных. Соответственно 12-мегапиксельный снимок будет «весить» около 12 мегабайт. Аналогичное JPEG-изображение с максимальным качеством вряд ли займет больше 3 мегабайт. RAW содержит гораздо больше информации, чем JPEG. Но что это нам даст?
Во-первых, в процессе конвертации из RAW можно «вытягивать» детали в тенях и пересвеченных участках.
Можно настраивать и экспозицию в разумных пределах — скажем, если вы ошиблись на 1 ступень, то для 12-битного RAW-файла это вообще не проблема.
А 14-битные RAW«ы (которые можно получить с помощью большинства зеркальных камер среднего и высокого класса) позволят компенсировать до двух ступеней, но здесь возможны тонкости.
Во-вторых, при работе с RAW можно произвольно менять цветовую температуру (баланс белого), так что ошибочно установленный при съемке баланс белого не станет трагедией. А вот исправить баланс белого в формате JPEG нельзя.
Вообще, если честно, неопытным фотографам я бы рекомендовал сначала снимать только в JPEG. Этот формат не прощает ошибок. Ошиблись с балансом белого? Снимайте заново. Недодержали или переэкспонировали кадр? В корзину! Начинайте сначала.
Ни в коем случае не стоит воспринимать RAW как волшебную палочку для неудачных снимков. Некоторые недостатки (эффект шевеленки или промах автофокуса) при конвертации исправить нельзя.
Плюс таким образом вы приучите себя всегда обращать внимание на параметры съемки — это очень полезный навык.
JPEG хорош тем, что вам не нужно тратить время на его конвертацию. Этот формат может отображаться любыми устройствами (от смартфонов до телевизоров и портативных консолей) без дополнительного софта и без подготовки. Изображения в этом формате занимают меньше места, а значит для хранения архива снимков вам не придется покупать NAS или коллекцию жестких дисков.
Впрочем, многие современные камеры позволяют одновременно сохранять фотографии в RAW+JPEG.
Как работать с RAW
Эта тема запросто «потянет» на отдельный материал. Но если вкратце, формат RAW подразумевает базовую обработку и конвертацию в более привычные форматы. В тот же JPEG, например.
Конвертация происходит в специальном приложении, RAW-конвертере, коих существует немало. Самые известные — это Lightroom и модуль Adobe Camera RAW, входящий в состав полноценного Photoshop. Все это теперь доступно за вменяемые деньги по подписке.
Однако все производители камер с поддержкой RAW обычно кладут в коробку диск с фирменным RAW-конвертером или позволяют бесплатно загрузить его с официального сайта.
А иногда достается и один из популярных конвертеров — Lightroom (с камерами Leica) и Capture One (для линейки Sony A7).
Такая разная автоматическая фокусировка
В прошлый раз мы выяснили, что фокусировка (процесс наведения на резкость) бывает ручной и автоматической. Вручную наводились наши деды и прадеды на пленочных камерах, а сейчас почти вся оптика автофокусная. Но оптика управляется камерой, а в самой камере есть несколько типов автоматической фокусировки. В чем смысл? И в чем разница?
Есть три типа автоматической фокусировки: AF-S, AF-C и AF-A. В первом случае S значит Single. Это одиночная фокусировка. Вы наполовину нажимаете кнопку спуска, камера наводится, вы снимаете.
Фокусировка считается окончательной и до момента съемки автофокус отключается. Этот режим стоит использовать для пейзажной съемки, для макро, для натюрмортов и для портретов.
Словом, для всего, что не движется быстро и подразумевает спокойный формат работы.
Во втором режиме C означает Continuos. В переводе — это значит непрерывный, а в жизни его называют следящим автофокусом. И, как нетрудно догадаться, в этом режиме автофокус подстраивается постоянно, пока вы держите кнопку нажатой.
Точность и скорость подстройки зависит от класса камеры и ее системы автофокуса. Лучше всего этот режим реализован в репортажных камерах вроде Nikon D4S.
В режиме AF-C лучше всего снимать спорт, детские игры, домашних животных — словом, все то, что быстро двигается и не желает надолго задерживаться в кадре.
Ну, а в режиме AF-A (где А значит Auto) камера сама выбирает, какой режим фокусировки включить — одиночный или следящий. Я бы не советовал пользоваться этим режимом вообще — камера часто ошибается. А переключится между AF-S и AF-C вручную можно очень просто и быстро.
Правда, переключение в разных камерах происходит по-разному. В одних нужно передвинуть рычажок на корпусе, в других — повернуть скроллер в сочетании с кнопкой, в третьих — зайти в специальное быстрое меню.
В общем, советую с самого начала разобраться с тем, как это делается конкретно в вашей камере.
Ну, а объектив (если он содержит рычажок или кнопку) позволяет переключаться между более глобальными типами фокусировки: ручной или автоматической.
Зоны фокусировки
Есть есть один параметр автофокуса — это зона фокусировки, которая обозначается тремя пиктограммами (одинаковыми для всех производителей) — белым прямоугольником, крестиком и точкой.
В первом случае камера задействует все датчики автофокуса, который в ней есть и фокусируется на ближайшем к ней объекте.
После фокусировки в видоискателе или на экране будет обозначена одна или несколько точек, в которых картинка будет резкой. В общем случае — чем больше точек, тем лучше.
Стоит отметить, что в AF-S и AF-C этот режим зоны фокусировки работает по-разному. Во втором случае никакие точки не подсвечиваются, а оценить точность наводки можно уже постфактум.
Пиктограмма с крестиком включает режим динамической зоны, который лучше всего использовать для съемки небольших движущихся объектов в режиме AF-C.
А в режиме AF-S этот режим работает точно так же, как и третий — с точкой. Он понадобиться тогда, когда вы сами четко знаете, где должен быть фокус. Например, на глазах модели в портретной съемке.
Выбор точки фокусировки осуществляется джойстиком либо касанием в экран, если он сенсорный.
Самые нужные аксессуары
Если у вас уже есть камера, с которой вы планируете развивать свои фотографические навыки и хотя бы один качественный объектив, самое время задуматься о наборе дополнительных аксессуаров. Всяческих примочек к камерам и объективам существует огромное множество, но здесь я вкратце расскажу о самом необходимом.
Штатив
Трехногая (или одноногая) подставка для камеры, которая позволяет зафиксировать ее неподвижно для получения четких фотографий на длинной выдержки.
Если вы снимаете ночью без вспышки, то штатив вам просто необходим. Главной характеристикой штатива является выдерживаемый вес.
Для надежности ориентируйтесь на двойную массу вашей камеры и оптики, поскольку производители штативов склонны преувеличивать максимальный выдерживаемый вес.
Оптические фильтры
Для начала можно обойтись двумя фильтрами — поляризационным (который позволит убрать отраженный свет с воды, стеклянных объектов в кадре, листьев и так далее) и фильтром нейтральном плотности. Последний позволит снимать на максимально открытой диафрагме даже в яркий солнечный день. Это будет очень кстати для весенних и летних портретов на улице.
У разных объективов — разный диаметр резьбы под фильтр. Так что вам нужно либо узнать диаметр на своем объективе (обычно указан на ободке вокруг передней линзы), либо прийти в магазин вместе с объективом и померить уже на месте.
Да, у меня часто спрашивают, нужен ли вообще UV-фильтр? Нет, не нужен. Ни как фильтр, ни как защита для передней линзы объектива.
Вспышка
Вспышка пригождается гораздо реже, чем принято считать. Тем не менее, если вы уверены, что вам в самом деле нужна вспышка, ориентируйтесь на модели своего производителя камеры. Для Nikon следует использовать вспышки Nikon. Для Canon — соответственно Canon. Аналогично для Pentax, Sony, Olympus и так далее.
Классическая вспышка для зеркалок Canon
Существуют, конечно, универсальные вспышки. Но я бы не советовал связываться с ними по неопытности.
Что еще почитать?
Прежде всего освежите в памяти материалы двух предыдущих статей из серии «Как научиться фотографировать» — часть 1 и часть 2.
Во-вторых, у нас был исчерпывающий и всеобъемлющий гайд по выбору аксессуаров, как электронных (видоискатели, вспышки и все такое), так и неэлектронных (штативы, фильтры, сумки, крепления и так далее). Но главное — не увлекайтесь теорией и не пытайтесь сразу понять все.
Фотография — процесс творческий, ее понимание приходит постепенно. Опыт получается в результате ошибок, а многие вещи познаются чисто интуитивно. Удачных вам снимков!
Полный текст статьи читайте на Ferra.ru
Как научиться фотографировать. Часть 3: продвинутые инструменты и режимы работы
Вы уже знаете, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность. Вы уже понимаете, какими бывают объективы и для чего они нужны. Сегодня мы продолжим разбираться с основами цифровой фотографии и поговорим о формате RAW, способах автофокуса и самых нужных аксессуарах.
Часть 3: продвинутые инструменты и режимы работы» src=»https://www.ferra.ru/review/multimedia/kak-nauchitsa-fotografirovat-3.htm»>
RAW (по-английски это буквально означает «сырой») — это формат цифровой фотографии, который поддерживают все более-менее серьезные камеры, начиная с продвинутых компактов и включая все зеркалки и беззеркалки. Каждый файл в формате RAW содержит «сырые» необработанные данные, полученные от матрицы в процессе экспонирования. Его еще часто называют цифровым негативом, поскольку RAW повторяет один из ключевых аспектов пленочной фотографии: с одного кадра на пленке можно получить совершенно разные отпечатки. Аналогично процесс конвертации RAW в JPEG часто называют «проявкой».
Размер RAW-файла гораздо больше, чем JPEG. Для 12-битных RAW’ов можно примерно считать 1 мегапиксель за 1 мегабайт данных. Соответственно 12-мегапиксельный снимок будет «весить» около 12 мегабайт. Аналогичное JPEG-изображение с максимальным качеством вряд ли займет больше 3 мегабайт. RAW содержит гораздо больше информации, чем JPEG. Но что это нам даст?
Во-первых, в процессе конвертации из RAW можно «вытягивать» детали в тенях и пересвеченных участках.
Можно настраивать и экспозицию в разумных пределах – скажем, если вы ошиблись на 1 ступень, то для 12-битного RAW-файла это вообще не проблема.
А 14-битные RAW’ы (которые можно получить с помощью большинства зеркальных камер среднего и высокого класса) позволят компенсировать до двух ступеней, но здесь возможны тонкости.
Во-вторых, при работе с RAW можно произвольно менять цветовую температуру (баланс белого), так что ошибочно установленный при съемке баланс белого не станет трагедией. А вот исправить баланс белого в формате JPEG нельзя.
Вообще, если честно, неопытным фотографам я бы рекомендовал сначала снимать только в JPEG. Этот формат не прощает ошибок. Ошиблись с балансом белого? Снимайте заново. Недодержали или переэкспонировали кадр? В корзину! Начинайте сначала.
Ни в коем случае не стоит воспринимать RAW как волшебную палочку для неудачных снимков. Некоторые недостатки (эффект шевеленки или промах автофокуса) при конвертации исправить нельзя.
Плюс таким образом вы приучите себя всегда обращать внимание на параметры съемки – это очень полезный навык.
JPEG хорош тем, что вам не нужно тратить время на его конвертацию. Этот формат может отображаться любыми устройствами (от смартфонов до телевизоров и портативных консолей) без дополнительного софта и без подготовки. Изображения в этом формате занимают меньше места, а значит для хранения архива снимков вам не придется покупать NAS или коллекцию жестких дисков.
Впрочем, многие современные камеры позволяют одновременно сохранять фотографии в RAW+JPEG.
Эта тема запросто «потянет» на отдельный материал. Но если вкратце, формат RAW подразумевает базовую обработку и конвертацию в более привычные форматы. В тот же JPEG, например.
Конвертация происходит в специальном приложении, RAW-конвертере, коих существует немало. Самые известные – это Lightroom и модуль Adobe Camera RAW, входящий в состав полноценного Photoshop. Все это теперь доступно за вменяемые деньги по подписке.
Однако все производители камер с поддержкой RAW обычно кладут в коробку диск с фирменным RAW-конвертером или позволяют бесплатно загрузить его с официального сайта.
А иногда достается и один из популярных конвертеров – Lightroom (с камерами Leica) и Capture One (для линейки Sony A7).
В прошлый раз мы выяснили, что фокусировка (процесс наведения на резкость) бывает ручной и автоматической. Вручную наводились наши деды и прадеды на пленочных камерах, а сейчас почти вся оптика автофокусная. Но оптика управляется камерой, а в самой камере есть несколько типов автоматической фокусировки. В чем смысл? И в чем разница?
Есть три типа автоматической фокусировки: AF-S, AF-C и AF-A. В первом случае S значит Single. Это одиночная фокусировка. Вы наполовину нажимаете кнопку спуска, камера наводится, вы снимаете.
Фокусировка считается окончательной и до момента съемки автофокус отключается. Этот режим стоит использовать для пейзажной съемки, для макро, для натюрмортов и для портретов.
Словом, для всего, что не движется быстро и подразумевает спокойный формат работы.
Во втором режиме C означает Continuos. В переводе – это значит непрерывный, а в жизни его называют следящим автофокусом. И, как нетрудно догадаться, в этом режиме автофокус подстраивается постоянно, пока вы держите кнопку нажатой.
Точность и скорость подстройки зависит от класса камеры и ее системы автофокуса. Лучше всего этот режим реализован в репортажных камерах вроде Nikon D4S.
В режиме AF-C лучше всего снимать спорт, детские игры, домашних животных – словом, все то, что быстро двигается и не желает надолго задерживаться в кадре.
Ну а в режиме AF-A (где А значит Auto) камера сама выбирает, какой режим фокусировки включить – одиночный или следящий. Я бы не советовал пользоваться этим режимом вообще – камера часто ошибается. А переключиться между AF-S и AF-C вручную можно очень просто и быстро.
Правда, переключение в разных камерах происходит по-разному. В одних нужно передвинуть рычажок на корпусе, в других – повернуть скроллер в сочетании с кнопкой, в третьих – зайти в специальное быстрое меню.
В общем, советую с самого начала разобраться с тем, как это делается конкретно в вашей камере.
Ну а объектив (если он содержит рычажок или кнопку) позволяет переключаться между более глобальными типами фокусировки: ручной или автоматической.
Есть один параметр автофокуса – это зона фокусировки, которая обозначается тремя пиктограммами (одинаковыми для всех производителей) – белым прямоугольником, крестиком и точкой.
В первом случае камера задействует все датчики автофокуса, который в ней есть и фокусируется на ближайшем к ней объекте.
После фокусировки в видоискателе или на экране будет обозначена одна или несколько точек, в которых картинка будет резкой. В общем случае – чем больше точек, тем лучше.
Стоит отметить, что в AF-S и AF-C этот режим зоны фокусировки работает по-разному. Во втором случае никакие точки не подсвечиваются, а оценить точность наводки можно уже постфактум.
Пиктограмма с крестиком включает режим динамической зоны, который лучше всего использовать для съемки небольших движущихся объектов в режиме AF-C.
А в режиме AF-S этот режим работает точно так же, как и третий – с точкой. Он понадобится тогда, когда вы сами четко знаете, где должен быть фокус. Например, на глазах модели в портретной съемке.
Выбор точки фокусировки осуществляется джойстиком либо касанием в экран, если он сенсорный.
Если у вас уже есть камера, с которой вы планируете развивать свои фотографические навыки и хотя бы один качественный объектив, самое время задуматься о наборе дополнительных аксессуаров. Всяческих примочек к камерам и объективам существует огромное множество, но здесь я вкратце расскажу о самом необходимом.
Трехногая (или одноногая) подставка для камеры, которая позволяет зафиксировать ее неподвижно для получения четких фотографий на длинной выдержки. Если вы снимаете ночью без вспышки, то штатив вам просто необходим.
Главной характеристикой штатива является выдерживаемый вес. Для надежности ориентируйтесь на двойную массу вашей камеры и оптики, поскольку производители штативов склонны преувеличивать максимальный выдерживаемый вес.
Для начала можно обойтись двумя фильтрами – поляризационным (который позволит убрать отраженный свет с воды, стеклянных объектов в кадре, листьев и так далее) и фильтром нейтральной плотности. Последний позволит снимать на максимально открытой диафрагме даже в яркий солнечный день. Это будет очень кстати для весенних и летних портретов на улице.
У разных объективов – разный диаметр резьбы под фильтр. Так что вам нужно либо узнать диаметр на своем объективе (обычно указан на ободке вокруг передней линзы), либо прийти в магазин вместе с объективом и померить уже на месте.
Да, у меня часто спрашивают, нужен ли вообще UV-фильтр? Нет, не нужен. Ни как фильтр, ни как защита для передней линзы объектива.
Вспышка пригождается гораздо реже, чем принято считать. Тем не менее, если вы уверены, что вам в самом деле нужна вспышка, ориентируйтесь на модели своего производителя камеры. Для Nikon следует использовать вспышки Nikon. Для Canon – соответственно Canon. Аналогично для Pentax, Sony, Olympus и так далее.
Существуют, конечно, универсальные вспышки. Но я бы не советовал связываться с ними по неопытности.
Прежде всего освежите в памяти материалы двух предыдущих статей из серии «Как научиться фотографировать» – часть 1 и часть 2.
Во-вторых, у нас был исчерпывающий и всеобъемлющий гайд по выбору аксессуаров, как электронных (видоискатели, вспышки и все такое), так и неэлектронных (штативы, фильтры, сумки, крепления и так далее). Но главное – не увлекайтесь теорией и не пытайтесь сразу понять все.
Фотография – процесс творческий, ее понимание приходит постепенно. Опыт получается в результате ошибок, а многие вещи познаются чисто интуитивно. Удачных вам снимков!
Загрузка...
