Увидели красивый пейзаж, которые не помещается в формат обычной фотографии? Воспользуйтесь режимом панорамной фотосъемки.
Для съемки панорамных фотографий на смартфонах Huawei и Honor активируйте специальный режим. Во время съемки основной камеры доступны горизонтальная и вертикальная ориентации.
Особенно радует наличие панорамного режима и на фронтальной камере, что даст возможность снять памятные фото со своими друзьями или близкими людьми.
Возможности и наличие режимов зависит от модели и фирменной оболочки Emotion UI на вашем мобильном устройстве.
Создание панорамной фотографии на смартфонах Huawei и Honor
- Включите камеру на мобильном устройстве, нажав иконку на рабочем экране.
- Двигая строку с режимами, перейдите во вкладку Еще, а затем выберите Панорама.
- Установите камеру в начальное положение. Для смены направления съемки нажмите на кнопку . Кликните кнопку начала съемки и медленно перемещайте мобильное устройство Huawei в направлении стрелки, изображенной на экране камеры. При съемке регулируйте также положение камеры в вертикальной плоскости, стрелка на экране камеры должна находиться ровно по отношению к линии. Для завершения съемки изображения нажмите на кнопку , либо доведите стрелку до крайнего положения для автоматического сохранения фото.
- Пример фото в режиме Панорама на смартфоне Huawei.
Создание селфи в режиме Панорама на мобильном устройстве Huawei или Honor
- Откройте приложение Камера,перейдите в режим Панорама и активируйте фронтальную камеру. Для этого нажмите на кнопку .
- Держите мобильное устройство Huawei или Honor неподвижно, нажмите на кнопку для снятия первого фото, затем, следуя подсказкам на экране, сдвиньте горизонтально камеру до наложения голубой рамки на другую рамку. Камера устройства совершит автоматическую съемку второй фотографии. Далее сдвиньте в противоположную сторону до повторения наложения рамок. Произойдет также автоматическая съемка. После совершения всех этапов съемки мобильное устройство автоматически наложит фотографии и создаст панорамное изображение.
Если у вас остались вопросы по созданию панорамных фото на смартфонах Huawei или Honor, напишите в х.
Как сделать видео 360 градусов: пошаговая инструкция
Средняя оценка: 4.1
Количество голосов: 7
Как сделать видео 360 градусов: пошаговая инструкция 4.1 5 7 7
25 апреля 2022
Технология съемки видео 360 градусов может разнообразить визуальный контент и привлечь внимание к бренду. Панорамные видео не только помогают в продвижении отдельных продуктов и товарных линеек, но и повышают узнаваемость компании. В статье расскажем, как выбрать камеру и правильно снимать.
Наши продукты помогают вашему бизнесу оптимизировать расходы на маркетинг
Узнать подробнее
Суть технологии видео 360 градусов
Раньше для съемок видео на 360˚ использовали несколько камер, которые производили круговую съемку.
Далее на монтаже видео соединяли в один видеоряд с использованием специальных скриптов для удаления внешних склеек.
На смену такому методу пришли широкоугольные камеры с углом обзора 250 и 280 градусов. Каждая снимает свою сторону, а отснятый материал так же соединяют в панорамную картинку.
Сейчас на рынке представлено много моделей камер, где установлены как минимум две линзы. Производители нередко поставляют к камерам ПО для аккуратного монтажа без видимых склеек.
Кому нужны панорамные видео
Видео 360˚ будут полезны:
- Блогерам. Визуально такие видео погружают и вовлекают подписчиков в личное пространство. Его хорошо использовать для любых повседневных задач, позволяя аудитории поближе познакомиться.
- Интернет-магазинам. Панорамная съемка позволяет лучше изучить товар, его внешние характеристики.
- Организаторам мероприятий. Обзор концерта, акции, выступления из первого ряда создаст эффект погружения в атмосферу и поможет оценить мельчайшие детали работы специалистов.
- Турагентствам. Контент продемонстрирует красоту природы из любой точки планеты и вызовет желание лично побывать на месте съемки.
- Музеям. Уникальные предметы древности, необычные находки в сочетании со стилизацией комнаты привлекут новых посетителей.
- Автобрендам. Видео 360˚ подробно покажут особенности эксплуатации автомобилей, их комплектацию и внешний вид.
- Риелторам. При продаже недвижимости важно визуально продемонстрировать пространство квартиры и территорию вокруг нее. Кроме того, виртуальный тур по квартире позволяет риелтору ответить на типовые вопросы покупателей.
- Сфере образования. Компании используют панорамные видео, когда невозможно организовать образовательный процесс на месте. К тому же это значительно экономит средства на командировки персонала.
Для какого контента подходит
Несмотря на необычный визуальный эффект, видео 360 градусов стоит снимать при определенных условиях. Контент с таким приемом должен обладать следующими характеристиками:
- релевантностью – зритель становится участником того, что происходит на экране;
- увлекательностью – человек хочет осмотреть пространство вокруг, так как оно содержит много примечательных деталей;
- вовлекающим компонентом – пользователь погружается в визуальный мир благодаря проработанному сюжету, последовательно демонстрирующему события или знаковые места.
Как выбрать камеру для съемки 360-градусного видео
При выборе камеры важно обращать внимание на такие показатели как:
- Число объективов. Чем их больше, тем выше угол обзора, что позволяет снимать более качественные ролики.
- Размер устройства. Любителям путешествий и экстремального спорта подойдут небольшие камеры с защитой от внешних повреждений. Профессионалам нужны модели побольше – для установки штатива.
- Угол обзора и скорость съемки. Перед покупкой важно проверить технические характеристики модели, чтобы понять, действительно ли она охватывает 360 градусов по горизонтали и вертикали. Стандарт в плане частоты кадров – 25-30 кадров в секунду для любительской съемки и 60-120 для профессиональной.
Какие устройства нужны помимо камеры
Для профессиональной работы нужен штатив, который фиксирует камеру на месте. Найти специфичную модель для панорамной съемки довольно сложно, поэтому можно использовать прямые осветительные стойки. «Колени» стандартного штатива попадут в кадр и на монтаж уйдет больше времени.
Как снимать видео 360 градусов
Чтобы правильно сделать панорамное видео, нужно обратить внимание на следующие моменты.
Выбор точки для съемки
Пространство для съемки должно быть широким, чтобы изучить окружающую обстановку. Лучше всего выбрать площадку, где много деталей, которые будет интересно рассматривать. Перед началом съемки проследите, чтобы в кадре хватало света. Если освещения недостаточно, при редактуре будет сложно его скорректировать – файлы получатся тяжелыми и вызовут проблемы в работе компьютера.
Установка камеры
При возможности нужно расположить камеру так, чтобы динамичное действие происходило перед одним устройством. Если нельзя заранее предсказать, как будет проходить съемка, стоит использовать 2-3 камеры, чтобы на монтаже не было большого числа склеек.
Невидимый селфи-стик
- Если при имитации полета камеры присутствует селфи-стик, его можно скрыть, разместив оборудование следующим образом.
- Стабилизация позволит камере оставаться ровной в любом положении, а селфи-стик будет в слепой области.
«Карманный» трюк
При съемке можно использовать селфи-стик с тонкой ручкой. Его кладут в карман штанов или куртки, а руки остаются свободными. Такой трюк хорошо проворачивать с плотно прилегающей одеждой или узкими карманами для прочной фиксации селфи-стика.
Статичная съемка только со штатива
Для статичной съемки необходим штатив, предотвращающий появление внешних колебаний и искажений картинки. Для удобной постобработки используйте штативы с минимальным количеством частей у основания.
Своевременная чистка объективов
Камеры для панорамной съемки имеют минимум два объектива, выступающих над корпусом. Они легко пачкаются, покрываются пылью и собирают отпечатки пальцев. Пятна ухудшают видимость картинки и итоговое качество видео. Поэтому объективы нужно протирать специальной тряпочкой и всегда очищать перед работой.
Соблюдение дистанции
В кадр не должны попадать объекты, расположенные на расстоянии менее полуметра от объектива. При монтаже панорамных видео близкие предметы искажаются, а качество ролика заметно портится. 500 см – стандартный показатель, но для каждой камеры эта характеристика индивидуальна.
Передний объектив всегда смотрит на самое интересное
Перед съемкой нужно пройтись по местности и выбрать самый интересный объект, который будет в центре кадра.
Несмотря на то, что панорамные видео позволяют снимать с любого угла, начальная картинка очень важна, так как она открывает видеоряд и становится заставкой ролика.
При необходимости ее можно заменить на более подходящую, однако правильно подобранный начальный кадр позволит оставить первоначальный вариант и сэкономить время.
Одинаковая освещенность объективов
Равномерное распределение света делает картинку качественной и целостной. Если в одном объективе будет отражаться источник освещения, а в другом – нет, видео будет сложно незаметно склеить. Направляйте свет между объективами.
Берегите аккумулятор
Быстрая разрядка аккумулятора – одна из главных проблем панорамных камер. Заряд батареи особенно быстро заканчивается, когда устройство подключено к смартфону. Это нужно, чтобы на месте посмотреть снятый материал. Для сохранения заряда стоит подключать камеру к телефону ненадолго, чтобы бегло оценить кадры и внести изменения.
Сжимайте видео до качества 4K
Уменьшить разрешение можно через специальные программы, например Premiere Pro или Vegas Pro. Это сделает изображение четче и позволит загрузить его на разные видеохостинги. Оптимальное разрешение для видео – 3840×1920 точек.
Программы и приложения для обработки и монтажа
Для сборки панорамных изображений существуют специальные приложения вроде Kolor, Autopano Video Pro. В видеомонтаже могут пригодиться такие программы как Adobe Premiere, Final cut Pro X, специальные ПО от производителей камер и даже бесплатный Movie Maker для любителей. Работа с видео 360 также доступна в программах Movavi, Corel Videostudio Pro, CyberLink PowerDirector 16 Ultra.
Где разместить
Как сделать панорамное фото с помощью смартфона
Сегодня смартфоны можно увидеть в руках практически у каждого хоть сколько-нибудь технически «продвинутого» пользователя. А в функциональный арсенал большинства из них входит возможность делать панорамные снимки. Так почему бы не не научиться пользоваться этой функцией правильно?
Многие из тех, кто пытался сделать панорамный снимок с помощью своего iPhone или Android-смартфона наобум, получал набор размытых и плохо стыкующихся друг с другом фотографий. А после нескольких таких неудачных попыток у людей опускаются руки.
На самом деле, современные смартфоны способны на большее, только надо научиться пользоваться ими. Хорошие панорамные фотографии, как и Slow Motion видео — это по-настоящему впечатляющее зрелище, создать которое по силам каждому владельцу смартфона.
В этой статье я дам общую инструкцию по панорамной фотосъемке на iPhone или Android.
1. Учтите баланс яркости
Посмотрите вокруг. Если некоторые элементы будущей панорамы кажутся освещенными слишком слабо, а другие — очень сильно, то хороший результат получить не удастся. Идеальная панорама выйдет лишь в случае с более менее равномерным освещением на каждом из отдельных снимков. Но помимо собственно света, следует учитывать и общую форму окружения фотографа.
Если вы пытаетесь сделать панораму помещения с искусственным светом, то можете столкнуться с серьезными трудностями, так как освещенность отдельных объектов может сильно варьировать, в зависимости от их расстояния до ламп или окон.
Кроме того, расстояние до них может варьировать в несколько раз: одна из стен может находиться в полутора метрах от вас, а дальний угол коридора — в двадцати.
Камеры подавляющего большинства смартфонов могут делать удачные панорамные снимки только в том случае, если вас окружает большое симметричное пространство (речь идет об улице) с хорошо сбалансированным освещением.
2. Есть ли движущиеся объекты в среде съемки?
Панорамные снимки получаются за счет нанизывания в один ряд последовательности относительно небольших изображений.
Грубо говоря, вы крутитесь вокруг своей оси, постоянно делая фотографии, а умный алгоритм находит, как их согласовать друг с другом.
Теоретически, это позволяет создать практически бесшовное изображение. Но на практике мы сталкиваемся со множеством малоприятных артефактов.
При непрофессиональном подходе к съемке панорамы, все внимание зрителя приковывается именно к таким огрехам. Чтобы свести их к минимуму попытайтесь найти момент, когда в вашем окружении отсутствуют другие люди. Если они движутся в пространстве, которое захватит объектив, то дефектов на панорамном снимке не избежать. И эти дефекты будут тем сильнее, чем ближе находится человек.
Если погода слишком ветрена, то будут раскачиваться кроны деревьев, а, возможно, и мусор пролетит через площадь. На панораме мусор превратится в приведение, а колебания веток создадут легко различимые вертикальные швы. Постарайтесь выбрать момент, когда ветер хоть немного стихнет.
3. Крепко держите смартфон
Вне зависимости от того, насколько хорош датчик движения в вашей трубке, руки должны быть достаточно устойчивыми. Только так вы сможете получить качественную панораму. Дополнительным фактором успеха является максимальная скорость, с которой может работать затвор в камере смартфона.
Но даже с высокой частотой кадров, дрожжащие руки могут сделать съемку панорамы невозможной. Алгоритму, контролирующему процесс съемки, требуется несколько мгновений, чтобы оценить правильность положения объектива для следующего кадра и послать сигнал на съемку.
Но если в это время положение объектива изменится, то результат будет непредсказуемым.
Либо тренируйте свои руки, чтобы они сохраняли железную устойчивость, либо найдите способ зафиксировать смартфон так, чтобы его можно было легко поворачивать вокруг своей оси.
4. Научитесь правильно двигаться
И снова, если у вас нет штатива или чего-то, что может его заменить, то придется полностью полагаться на собственное тело. Качество вращения объектива в этом случае будет полностью зависеть от того, насколько хорошо вы управляете своими ногами. Примите устойчивую позицию. За один раз перемещайте ноги на маленькое расстояние. Постарайтесь использовать коленные суставы по минимуму.
Не сдвигайте ступни больше, чем на несколько сантиметров. Пытайтесь как бы закручивать одну ногу вокруг другой, и не сдвигать условную ось, вокруг которой вращается тело. Вращаясь таким образом вы не столкнетесь с ситуацией, когда один и тот же объект на последовательных снимках будет находиться на разных расстояниях от объектива.
Теперь вы готовы к съемке потрясающей панорамы с помощью своего смартфона!
Остается лишь заметить, что в фотографии практика не менее важна, чем теория. Тренируйтесь. Чем больше панорамных снимков вы сделаете, тем лучших результатов сможете добиться. Не бойтесь экспериментировать! Неудачный результат всегда можно удалить с карты памяти.
Поделитесь своими секретами съемки панорам на iPhone или Android с читателями.
Настройка камеры при съёмке панорам. Советы и тонкости. — Павел Богданов
В третей части вы узнаете:
- Какие параметры выставлять при съёмке и в какой последовательности
- Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам
- Оптимальная выдержка. Что делать, если приходится снимать панораму с движущимися объектами? Например, листва или люди.
- Оптимальная светочувствительность (ISO)
- Бонус — «вытягивание теней», или что такое «потянуть два стопа»
Предыдущая статья получилась неожиданно длинная и вылезла за все возможные рамки, поэтому я принял решение разделить её на несколько частей. Продолжаем! Но, прежде чем приступить к изложению материала, я разъясню некоторые термины.
Термины и ответы на вопросы читателей
Экспонирование — это слово встречается часто, но, возможно, не все понимают его смысл. Происходит он из далёких плёночных времён и обозначает процесс засвечивания плёнки светом, проходящим через объектив. С тех пор изменилось только одно: вместо плёнки свет чаще попадает на матрицу фотоаппарата. Остальное — неизменно. Из термина «экспонирование» вытекает ряд понятий:
Недоэкспонированный снимок — «тёмный» снимок, в котором пропала информация в тенях, и на тёмных участках невозможно разглядеть детали. Недоэкспонирование «лечится» увеличением длины выдержки или размера диафрагмы.
Переэкспонированный снимок — обратный термин, обозначающий слишком светлый снимок, в котором пропала информация о светлых участках, и, к примеру, на небе невозможно разглядеть детали. Переэкспонирование «лечится» уменьшением длины выдержки или размера диафрагмы.
Экспопара — комбинация из двух параметров — длины выдержки и величины диафрагмы в момент съёмки.
ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Если немного подумать, то смысл термина становится вполне понятен. Если же не хотите думать, то вот вам чудесная статья, читайте внимательно.
Параметры камеры и последовательность их установки
Итак, вы решили снять панораму. Выбрали место для съёмки, поставили камеру на штатив, который выровняли по уровню (у вас ведь есть уровень на штативе?), что дальше? Ценное замечание: я не в курсе устройства миллиона различных моделей камер, поэтому, если вы не знаете, где у вас настраивается тот или иной параметр — читайте инструкцию.
- Отключите автоматическую настройку ISO.
- Установите минимальное ISO. 50, 64, 100, 200 — у разных камер оно разное. Но имейте в виду, что для достижения наилучшего результата не следует пользоваться режимами Low1, low2 и прочими, не имеющими явного числового обозначения. Это «нечестные» пункты. Например, у вас в меню есть список: low3 — low2 — low1 — 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200. Эти самые LOW представляют собой программно заниженную светочувствительность, которая создана искусственно из ISO 100, и ведёт к потере качества. Низкое значение ISO необходимо устанавливать, чтобы избежать появления шума. *ISO не всегда нужно минимальное, об этом ниже
- Установите режим А (Nikon) или Av (Canon). Это приоритет диафрагмы.
- Установите диафрагму, с которой будете снимать. В режиме приоритета диафрагмы это единственный существенный параметр, который вы можете менять. Подробно этот пункт будет рассмотрен ниже.
- Если вы снимаете в JPEG, либо вообще не знаете таких слов, как JPEG и RAW, обязательно установите баланс белого в соответствии с ситуацией. Например, ясно, облачно, лампы накаливания и т.п. По этому поводу читайте инструкцию фотоаппарата. Если снимаете в RAW и обрабатываете потом все снимки в RAW конвертере, то этим пунктом можно пренебречь. Чем грозитнеправильный баланс белого, я рассказал в предыдущем выпуске.
- Установите матричный (оценочный) экспозамер. Центровзвешенный и точечный могут дать непредсказуемый результат.
- Наведите камеру на нейтральный по яркости объект. Например, если у вас в кадре есть заходящее Солнце и тёмная гора, то поверните объектив где-то между ними. Таким образом, вы будете настраивать параметры экспонирования по не слишком тёмному и не слишком яркому участку панорамы, и будет вам счастье.
- Запомните, какую выдержку установила ваша камера. Обычно этот параметр выводится на дисплее в виде значений 1/100, 1/15, либо просто 100, 15, что на самом деле означает одно и то же — сотую и пятнадцатую долю секунды соответственно. Если выдержка равна целой секунде или больше неё, то обычно выглядит это так: 1′, 10′, 30′. Если выдержка пропала с экрана, нажмите кнопку спуска на половину и отпустите — выдержка снова появится на экранчике.
- Переключитесь в режим М (полностью ручной)
- Установите значение выдержки, которое вы запомнили в п.п. 8.
- Сделайте один кадр и убедитесь, что он оптимально проэкспонирован. В случае необходимости поэкспериментируйте со значением выдержки, добиваясь оптимального результата.
- Отключите автофокус (для чего это необходимо сделать — см. вторую часть панорамной азбуки)
- Поверните камеру в левую или правую часть панорамы (в крайнюю). Начинайте снимать, а как это делать — вы узнаете дальше.
Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам
Да простят меня матёрые фотографы за столь упрощённое изложение, ведь статья ориентирована в основном на новичков.
Диафрагма это то, что начинающие фотографы очень редко понимают. А зря. На жаргоне её называют «дыркой», и это неспроста: диафрагма действительно регулирует диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в объектив, а затем на матрицу фотоаппарата. На дисплее вашей камеры вы можете видеть следующие значения диафрагмы: f/2.8, f/5.6, f/10 и так далее. И здесь новички обычно начинают путаться, не понимая, почему 2.8 больше чем 10. А на самом деле всё очень просто: это не 2.8 и 10, это на самом деле 1/2.8 и 1/10, то есть дроби. Естественно, 1/10 меньше. А обозначают эти числа количество проходящего через объектив света. Сильно распространяться не буду, в мои цели ликбез не входит. Читайте соответствующие материалы в сети. Что касается панорам, я привожу примерный список оптимальных значений диафрагмы для различных камер. Имейте в виду, что он не является истиной в последней инстанции, ведь оптимальные значения диафрагмы зависят ещё и от объектива.
- Типичная мыльница: f/4 — f/5.6
- Продвинутая мыльница с относительно большой матрицей: f/5.6 — f/8
- Кропнутая зеркалка (камеры класса Canon 1000d, 500d, 7d, Nikon d3000, d90, d7000, d300): f/8-f/11
- Полнокадровая зеркалка (камеры класса Canon 5dmII, 6d, Nikon d600, d700, d3 и прочие): f10-f16
Зажатие диафрагмы ведёт к увеличению резкости и увеличению ГРИП (особенно актуально при наличии дальних и ближних объектов), но лишь до определённого предела. Дальше качество картинки начинает сжирать дифракция. Да ещё и пыль на матрице может вылезти, так что не стремитесь зажать диафрагму «в звон».
Однако. И здесь всё не так просто. Иногда можно снимать панорамы и на открытых дырах. Например, моя панорама с велоночи снята с диафрагмой 2.
8 просто потому что было очень темно, я снимал с рук, а из-за обилия двигающихся людей сделать длинную выдержку не представлялось возможным. И итоговый результат выглядит не так уж отвратительно.
Поэтому прежде всего учитесь понимать физику фотографии и чувствовать, что от вас требуется. Изучайте возможности своей камеры и объективов.
Некоторые объективы способны показать отличную, чистую картинку дальнего плана уже на f4, а это означает, что при необходимости и отсутствии объектов переднего плана вы можете смело открывать диафрагму до f4-f5.6. Но возьмите за правило зажимать диафрагму как можно сильнее там, где в кадре присутствуют и ближние, и дальние объекты.
Оптимальная выдержка при съёмке панорам
При выборе оптимальной выдержки необходимо учитывать несколько факторов:
- Наличие в кадре людей и движущихся объектов
- Уровень освещённости
- Творческий замысел
Рассмотрим первый случай. Допустим, вы снимаете интерьерную панораму. Ну или городской ландшафт ранним утром. В этом случае вы не встретите никаких помех в виде движущихся объектов, и выдержка в таком случае не имеет значения.
Вы можете спокойно установить ISO 100, диафрагму f10, и согласиться с тем значением выдержки, которое предложит вам камера. Исключение составляют очень тёмные сцены, где необходима длительная выдержка, а камера не способна корректно рассчитать её.
В таком случае вы выставляете ISO, диафрагму, а выдержку подбираете опытным путём в режиме М.
Второй случай — наличие в панораме людей или листвы, которые движутся сами по себе и не собираются останавливаться.
Здесь вы поступаете следующим образом: выставляете минимальное значение ISO, оптимальное значение диафрагмы, и смотрите, какую выдержку «предложит» ваша камера.
И начинаете усиленно думать 🙂 Если люди стоят неподвижно, то их можно снимать даже на 1/10 секунды (но будьте осторожны и внимательны, вдруг кто резко дёрнется), комфортная выдержка при съёмке людей широкоугольным объективом с устойчивым штативом — 1/30 и короче.
Если люди идут, то хотя бы 1/60. Если бегут, то 1/250-1/1000. Но вот вы установили минимальное ISO, оптимальную диафрагму, а камера предложила какую-то совершенно непристойно длинную выдержку. Вы сделали пробный кадр и увидели вместо людей лишь их призраков.
Что делать? Вначале нужно увеличить диафрагму. Например, попробуйте установить f8 вместо f10. Не помогло? Увеличьте ISO до 200. Таким образом, в этот момент вы сталкиваетесь с оптимальным подбором экспопары.
Об ISO я расскажу чуть ниже, а пока лишь сообщу что вам нужно добиться оптимального компромисса между диафрагмой и ISO, чтобы выдержка получилась достаточно короткая (всё просто: ISO выше — выдержка короче; диафрагма больше — выдержка короче).
В такие моменты вы захотите более продвинутую камеру, которая позволит снимать с большими значениями ISO без появления шума.
Выбор оптимального значения ISO при съёмке панорам
Ключевой момент при выборе значения ISO — знание возможностей вашей камеры. Поэтому не поленитесь экспериментировать с различными значениями и сравнивать результаты, это даст вам драгоценный опыт, который дороже самой дорогой техники.
Влияние ISO на шум. Недорогая камера.
Минимальное значение ISO обеспечит вам наименьшее количество шума, но потребует более длинной выдержки или более открытой диафрагмы, поэтому принимать окончательное решение всегда нужно с умом.
К примеру, при съёмке той самой панорамы велоночи я выставил ISO 3200, выдержку 1/40, диафрагму f2.8, и в значительной степени благодаря этому смог сделать её.
Слепо следуя правилам и установив iso 100, я неминуемо потерпел бы фиаско.
Мой Nikon d600 позволяет снимать вообще без шума до ISO400, с минимальным шумом на ISO 800, и даже на 1600 можно вполне комфортно работать, что доказал репортажный виртуальный тур с открытия выставки Синяя сова, который был полностью отснят на ISO1600, f4, 1/40.
Знание возможностей камеры даёт мне простор действий и умение ориентироваться при съёмке в сложной ситуации. Тем не менее, я не стараюсь задирать ISO и укорачивать выдержку.
Например, при съёмке интерьеров всегда устанавливаю ISO равным 100, какая бы длительная выдержка не потребовалась при этом.
Бонус. Как вытягивать тени в RAW, или что такое «два стопа»
Как фотографировать панораму. Часть 1 — Уроки и секреты фотографии
Снимая архитектуру, пейзажи и даже людей, фотографы часто желают повысить детализацию и разрешение изображения, захватить широкий угол или создать уникальную фотографию, которую невозможно получить с помощью стандартного фотооборудования.
В такие моменты на помощь приходит панорамная съёмка – эта техника отлично подходит для достижения таких целей. Хотя концепция и техника панорамной съёмки достаточно проста, она смущает многих фотографов.
Наиболее часто у фотолюбителей возникают вопросы о том, какое конкретно оборудование стоит приобрести для съёмки отличных панорам.
И это, безусловно, один из самых больших мифов о панорамной фотографии — ведь такое оборудование вам редко когда понадобится! Большинство панорам, что я снял к настоящему времени, я отснял без специализированного панорамного оборудования. И, хотя у меня есть панорамная штативная головка, я редко её использую. Ниже вы узнаете почему.
Панорама Забриски-пойнт. Это самая крупная панорама, отснятая мной к настоящему времени.
С разрешением в 400 Мп это изображение настолько детализировано, что его можно распечатать на всю стену с довольно хорошим dpi.
Даже с современной цифровой камерой с высоким разрешением я не смог бы создать подобное изображение за один кадр. Кстати, данный снимок был сделан с использованием обычного штатива.
Нужна ли панорамная головка?
Давайте начнём с самого главного мифа, связанного с панорамой – необходимости использования панорамной головки. Многие фотографы утверждают, что её наличие для съёмки панорам просто необходимо. Это, конечно же, не так, и я стараюсь держаться подальше от таких утверждений.
Фактически, панорамная головка требуется только в том случае, когда на переднем плане сцены присутствуют объекты близко расположенные к камере, или если вы используете технику съёмки, отличающуюся от поворота или наклона объектива.
Когда вы фотографируете с высокой точки или точки, объекты переднего плана которой расположены в зоне фокуса на бесконечности, у вас не должно возникнуть никаких проблем с параллаксом. Таким образом, можно легко снять большую панораму без специального оборудования.
Например, фотография, которую вы видели в начале статьи, также была отснята без использования панорамной головки.
Итак, почему я не использую штатив и панорамную головку, когда я мог бы их использовать? На то есть несколько причин – давайте рассмотрим их подробно.
Закат в дюнах. Панорама. Эта панорама была снята с рук. Условия освещения из-за ветра и облаков менялись очень быстро, так что времени на установку штатива не было. Хотя, во время съёмки было приложено максимум усилий для наиболее плавного поворота камеры и уменьшения вибраций, всё же при редактировании в Photoshop пришлось подчищать кое-какие нежелательные артефакты.
Отсутствие времени для подготовки к съёмке панорамы
Нехватка времени является одной из самых веских причин, чтобы отказаться от использования панорамной головки.
Хотя, до начала съёмки я делаю всё возможное для подготовки к фотосъёмке (как правило, я заранее исследую место, где я планирую фотографировать), у меня не всегда есть время для полной установки и настройки оборудования для панорамы.
К сожалению, как только вы начинаете снимать сложные панорамы, особенно, состоящие из нескольких линий, вы понимаете, что подготовка, установка и настройка оборудования занимает много времени.
Кроме того, если вы снимаете панораму с объектами на переднем плане или на больших фокусных расстояниях, то параллакс может стать потенциальной проблемой, так что вам придётся убедиться, что вы вращаете камеру вокруг нодальной точки объектива (которую вам нужно узнать заранее). И не дай бог, если вы решите изменить первоначально выбранное фокусное расстояние, не найдя новую нодальную точку – это верный рецепт потенциальной катастрофы.
Короче говоря, съёмка и сшивание сложных панорам требует много времени и терпения, и вы должны быть готовы ко встречи с трудностями, поджидающими фотографа на этом пути.
Ветер — главный враг панорамной съёмки
Ветер – это еще одна причина, по которой стоит отказаться от съёмки панорам. Если погода ветреная – забудьте о панораме. Ветер не только раскачивает такие объекты, как деревья и трава, делая процесс сшивания крайне сложным, но и может вызывать вибрацию всей вашей установки, что потенциально может привести к размытию изображений.
Одно из самых больших разочарований, поджидающих фотографа при съёмке панорам – обнаружить, что одно из последовательно отснятых изображений размыто! У меня есть немало замечательных панорам, которые остались незавершёнными только потому, что одно или пара изображений из серии были полностью непригодны для использования.
Почему я не уделяю этому моменту достаточно внимания непосредственно при съёмке? Весь вопрос во времени, и об этом – ниже.
Кива Меса Верде. Панорама. Эта панорама была снята вручную, без какого-либо панорамного оборудования – для него просто не было места. Изображение нельзя назвать идеальным – если вы приглядитесь внимательно, то найдете некоторые ошибки параллакса. Кроме того, форма кивы (кива – ритуальное помещение у индейцев – прим. spp-photo.ru) получилась весьма странной и перекошенной.
При съёмке таких критических моментов, как восход и заход солнца, когда всё происходит слишком быстро, вы быстро можете испытать разочарование от рения снимать панораму. Почему? Потому что сцена слишком быстро изменяется, и вы не успеете заснять её при помощи панорамной установки, особенно если серия включает в себя больше, чем 5-6 кадров.
Если вы фотографируете в условиях низкой освещённости – которые обычно сопровождают восход или закат – на длинной выдержке (например, дольше, чем 1/2 сек.), то съёмка панорамы может быть плохой идеей. Прежде всего, в такие пиковые моменты уровень освещённости меняется слишком быстро.
Даже если вы снимаете в полностью ручном режиме или заблокировали экспозицию (это обязательное условие при съёмке панорам), к тому времени, как вы снимите всю серию кадров, яркость сцены может резко измениться, что сделает невозможным сшивание панорамы.
Кроме того, длинные выдержки слишком изменяют сцену! Например, если в кадре присутствуют облака, то даже выдержка в полсекунды может быть слишком длинной для съёмки панорамы, так как на последнем кадре серии облака будут в месте, совершенно отличающемся от того, в котором они были на первом.
Так что, если вы решите снимать панораму с изменяющимися условиями, то вам следует заранее продумать, как всё сделать в очень быстром темпе. Если же снимаемая сцена изменяется очень быстро, то панорамная съёмка может стать пустой тратой времени.
Закат в песчаных дюнах. Панорама. Ещё одна панорама, которую я отснял с рук, без какого-либо панорамного оборудования. Во время съёмки я стоял на вершине дюны, так что я мог не беспокоиться об объектах на переднем плане и проблемах с параллаксом. Погода была холодной и ветреной, так что мне пришлось увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.
Отвлекающие элементы и сцены, нежелательные для съёмки панорамы
Многим фотографам, в том числе и мне, с опытом приходит умение определять сцены, снимать панорамы которых не стоит. В одних случаях сама сцена не очень фотогенична или в ней присутствует слишком много отвлекающих элементов, в других – её освещение слишком плоское.
У меня есть немало панорам, которые я не довёл до конца, потому, что не был доволен результатом.
Одно дело, когда вы снимаете панораму для практики, и совсем другое – когда вы нацелены на какой-то результат, а в итоге получаете изображение, мало чем отличающееся от среднестатистической неудачной фотографии.
Иногда гораздо полезнее потратить время на поиски интересного места для съёмки, чем возиться с расчётом нодальной точки или потеть над сшиванием панорамы и удаления нежелательных артефактов.
А как насчет траты денег на дорогое панорамное оборудование, которое, к тому же слишком тяжёлое, чтобы постоянно таскать его с собой? Я ценю своё время и если я вижу сцену, абсолютно непригодную для съёмки, я не буду её снимать. Чем больше мусора вы снимаете, тем больше времени вы тратите.
Бессмысленная панорама. Это одна из первых моих панорам. Почему я её снял? Потому что в то время я понятия не имел, что делал.
Требования к накопителю и компьютеру при панорамной съёмке
Еще одна причина, по которой вы, возможно, захотите держаться от панорам подальше – требования к хранилищу и производительности компьютера. Хотите знать, сколько примерно весит 400-Мп панорама Забриски-пойнт? Почти 4 Гб! Да, это размер всего лишь одного файла.
На самом деле, даже Lightroom не мог справиться с таким файлом, поэтому мне пришлось сохранить его в другом формате (PSB) – файлы более 2 Гб не могут быть сохранены в формате TIFF. Но это не самое худшее – процесс сшивания панорамы доставил немало хлопот.
Поскольку для сшивания панорам я предпочитаю использовать Lightroom (так как, начиная с 6 версии, он способен создавать DNG файлы, которые могут быть обработаны, как RAW), то обработка многорядных панорам может занять много времени, а в некоторых случаях и вызвать зависание и вылет Lightroom.
Процесс сшивания панорамы Забриски-пойнт мне пришлось повторить около 10 раз, прежде чем панорама, наконец-то, была сшита без проблем. Я пробовал работать с PTGui, и, хотя, в целом этот редактор показал очень хорошие результаты, он не может сохранять изображение в DNG.
Вторая волна неприятностей поджидала меня на стадии редактирования. И Photoshop, и Lightroom превратили мой суперпроизводительный компьютер в настоящее барахло. Я быстро понял, что 32 ГБ оперативной памяти для обработки такого изображения просто недостаточно. Всё, чего бы мне хотелось в тот момент – вернуться в прошлое и снять панораму с меньшим разрешением. Помните об этом.
Если только вы не снимаете панораму, состоящую из нескольких кадров, то будьте готовы к тому, что загрузив изображения на компьютер, вы можете столкнуться со множеством трудностей.
Мне даже сложно представить, через что проходят такие фотографы, как Аарон Прист, сшивая многорядные панорамы, отснятые в HDR (кстати, не забудьте познакомиться с его прекрасной статьёй о съёмке Млечного Пути)!
Читать: Как фотографировать панораму. Часть 2>
Автор и фото: Насим Мансуров / Photographylife.com
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Загрузка...
